Living Bangkok!

Hong Kong

2007-09-16T23:55:00.000+07:00

Hong Kong o Singapur para un turista pueden ser exactamente lo mismo. Son ese tipo de ciudad al que puedes ir a pasar un fin de semana, poner la bandera, y volver satisfecho de haber visto otro país, para poder luego vacilar a tus colegas con tu mapita petado de crucecitas. Es así. Es un poco como lo de los americanos en la Luna, van una vez, ponen la bandera, tiran unas fotos, se las enseñan a los rusos, y no se sabe porqué no vuelven en los siguientes 40 años (por eso yo cada vez me fío más de la teoría del Mirlo Rojo de JJ Benítez).

Yo por mi parte, en Hong Kong, ni me encontré una civilización perdida, ni tiré bombas atómicas, ni nada de eso. Pero como si de un buen americano, he puesto mi bandera-crucecita, y enseño las fotos a mis rusos-colegas. Pero como soy bastante modesto, nunca diré que he estado en China.

Mi último viaje internacional. De fin de semana, con billete comprado a última hora, pero con la satisfacción de cumplir con un destino al que tenía planeado ir más o menos desde el principio. La cuna de Bruce Lee y Jackie Chan.

Hong Kong es como cualquier otra gran ciudad de la Asia capitalista gracias al modelo “un país, dos sistemas”, aplicado tras la devolución de la colonia por parte de los británicos en 1997. Con las particularidades por su puesto que le dan su mayoría de población china, el inglés como lengua oficial, una herencia cultural británica tras muchos decenios de control, y un enorme liberalismo económico. A parte, y debido a lo anterior, la tecnología novedosa y barata, aunque ya no tanto.

Evidentemente hay más dinero, más rascacielos, más contaminación (dos días sin ver el Sol cubierto por una nebulosa), más ambiente occidental que en Bangkok o Kuala, no mucho más que en Singapur. Pero en cuanto bajas la vista de la línea de rascacielos, dicen que la más bonita del mundo, y miras al frente, al nivel de la calle, vuelves a Asia. A los fideos, a los olores, al pato laqueado colgando tras la cristalera de los restaurantes, a los mercadillos, a los puestos de pescado seco, y a los lujosos centros comerciales en las calles principales llenas de “chinitas” vestidas de colegialas.

Un fin de semana, dos noches, en los que me dio tiempo tanto a tomarme unos buenos copazos (precio europeo: como me queda poco, así voy recordando lo que me espera), como a pegarme una enorme pateada por la ciudad.

Debe ser mucho más que esto, pero yo lo resumiría en una isla montañosa (el Hong Kong inicial británico), donde está el “Pico Victoria” y la línea de rascacielos, y una península, donde está Kowloon, el barrio más emblemático, con sus mercados y sus calles llenas de carteles al más puro estilo película de mafias chinas.

Quizás de mucho más de sí, pero no es la primera vez que me pasa, que cuando voy a un sitio creo que no lo estoy apreciando tanto como si llegase directamente de España. Los mercados, las falsificaciones, y las comidas ya no llaman tanto la atención.

En todo caso me gustó, con mucho ambiente de día y de noche, y con una perfecta combinación de Asia y Occidente, incluso me pareció bastante más habitable que Bangkok…con la excepción del barrio en el que me quedé a dormir, en la casa de un compañero de la oficina de allí, que dio la casualidad de que era el barrio del pescado seco. Cuando llegué la primera noche, todo cerrado en la calle, dije “joder, que mal huele”, y al día siguiente cuando me levanto y salgo a la calle, me encuentros que todos los comercios, abiertos de par en par, estaban llenos de palanganas hasta arriba de peces, mejillones, aletas de tiburón, calamares,… todo más seco que una pasa.

El finde pasó rápido, intenso, y con pocas horas de sueño. La vuelta la tenía desde Macao, pensaba haber pillado un ferry el domingo por la mañana para pasar la tarde en la ex-colonia portuguesa, jugando unos cuartos al Black Jack que es lo que se lleva por allí, pero no hubo tiempo. No pude más que coger un autocar e ir directo al aeropuerto. Así que, a pesar de podría hacerlo, no pondré crucecita en Macao, me daría vergüenza.

Bye bye!

Pai

2007-09-02T23:55:00.000+07:00

Por fin, tras 11 meses, parece que los primeros pucelanos (y los últimos) se han aventurado a venir a Tailandia. Directamente desde “el centro” llegaron Lincon, ilustre geógrafo pinciano, y Lara, motera conversa, bajo un tormentón tremendo. Pronto me cercioré de que en el aeropuerto les había timado el taxi (¿por qué hago unas instrucciones de cómo venir rápido y seguro si luego nadie las lee?). Así les ha sucedido a todas las visitas, aunque esta vez asumo mi parte culpa, porque es cierto que cuando escribí eso de “decidle al taxista meter, meter”, no quedaba muy claro que me refería al taxí-“meter”. Y más estando en Tailandia, que eso de meter, meter,... bueno.

Pero bueno, aquí estaban y estuvieron durante dos semanas. Y a parte de a las compras de falsificaciones en los mercados (siempre de calidad), las copas en el Cheap Charlies, y alguna visita a los neones en Nana Square, y ese tipo de cosas, también me pude acoplar con ellos en uno de los viajes por el país. Era un lugar del que me hablado bastante bien y lo tenía “reservado”: Pai.

Ellos regresaban a Chiang Mai de hacer un trekking, y yo llegué el mismo viernes para ir juntos todos a Pai al día siguiente. Anna y Santi también andaban por la ciudad, así que los cinco nos pasamos toda la tarde en el mercado nocturno para acabar tomándonos unas copas en las terrazas junto al río.

Al día siguiente era cuando comenzaba el viajecillo. Las ideas muy claras, todo perfectamente organizado. Sábado por la mañana por aire: Chiang Mai-Pai en avioneta. Domingo por la tarde por tierra: Pai-Chiang Mai, 140km. en moto.

Así nos presentamos en el aeropuerto de Chang Mai por la mañana. Resulta que la avioneta tenía 11 plazas, y ya estaban todas cogidas. Cambio de plan. ¿Alquilamos un coche?, ¿vamos en furgoneta?. Al final pillamos un taxi y tras casi dos horas de carrera de montaña, puertaco incluido, y montones de curvas llegamos a Pai.

Pai es un pequeño pueblecillo al noroeste del país que poco a poco empezó a ser refugio de artistas y buscavidas locales e internacionales, y ahora mismo es un notable centro de turismo rural se podría decir que “alternativo”, que todavía no ha perdido su carácter tradicional en un valle idílico.

Cuenta con una serie de elementos que le dan un carácter bastante especial: bares con música en directo, galerías de arte, una abundante colonia de rasta-tais que allí viven, y música de Marley saliendo de los garitos. Curioso, sabiendo que es un pueblo ubicado en un lugar perdido de la montaña tailandesa.

En cuanto a actividades de naturaleza y aventura, pues ofrece lo mismo que muchos otros puntos del norte de Tailandia: montañas, bosques, cascadas, tribus, ríos,… Como teníamos planeado un finde motero, nada más llegar, tras el primer paseo por el pueblo, fuimos a una tienda de alquiler.

Segundo cambio. Desestimamos la vuelta del domingo a Chiang Mai en moto, la haríamos en furgoneta. El problema es que no dejaban hacer el trayecto en automáticas, y bueno, para los dos pucelanos era su primer contacto con las dos ruedas. Mejor no jugársela. Haríamos recorridos en moto por la zona, y nos olvidamos del viaje en moto de 4 horas del domingo.

A pesar del cambio de planes, fueron un par de días intensos. Y también dieron para algún pequeño sustillo con las motos (no diré nombres, pero más de uno besó el suelo, o tuvo alguna arrancada acelerada). Así que pensándolo en frío, quizás fue lo correcto el pequeño cambio.

Para arriba y para abajo, por carreteras de montaña y caminos embarrados con nuestras motillos urbanas, en busca de cascadas y manantiales en los que refrescarnos, a través de selvas y plantaciones de arroz. La verdad es que lo de la moto para mí ha sido uno de los mayores descubrimientos de este año (junto con el buceo, los kars, y el cable ski, ;p), algo que siempre había estado ahí y hasta ahora no me había dado cuenta de todo lo que pueden dar de sí.

Tras unas cuantas carreras con la moto y batidos de frutas en bares con decoración jamaicana, llego el momento de dejar Pai y el norte del país. Al que ya, por lo menos en lo que me queda por aquí, no volveré.

La verdad es que me lo pasé genial haciendo el cabra por los caminos, y además llegamos sanos y salvos a casa, ¿qué más se le puede pedir?. Esos días estuvieron entretenidos entre semana, haciendo un poco de guía de Bangkok (lo que el curro me dejaba). Una pena el viaje a Krabi del finde siguiente, al que no me pude apuntar, pero bueno... Y un poco de morriña tras haberme "acercado" a Pucela durante unos cuantos días. Nos vemos.

El Golfo de Tailandia

2007-08-15T23:55:00.000+07:00

Ha sido un agosto bastante raro. No sólo por estar en Tailandia y por esa extraña sensación de eterno verano en cualquier época del año, algo que acaba por desubicar a cualquiera. También un pico de trabajo en la oficina, y la falta de días libres (verano sin vacaciones, ¡pero eso dónde se ha visto!), han hecho que a veces fuese difícil desconectar. Pero bueno, a pesar de llegar a casa muchos días bastante cansado, y de tener sólo los fines de semana, había que aprovechar, y nos hemos montado nuestros viajecillos.

En el verano español, también verano tailandés (hemisferio norte), es la época del monzón húmedo. Eso no es, por mucho significado e imágenes de documentales que la palabra mozón traiga a nuestras cabezas, lo que uno se puede esperar antes de conocer la zona. Llueve, efectivamente, más que a lo largo de todo el resto del año. Pero esto no es la India, ni mucho menos Cherrapunji, las inundaciones son muy puntuales, y las lluvias torrenciales, que sí las hay, no duran días y días.

Varias tardes por semana empieza a llover, y no lo deja en varias horas. Las calles se inundan, las alcantarillas no pueden con todo, salen las ratas y esas cosas, pero al día siguiente sale el sol, y vuelta a empezar. Quizás al día siguiente, por la tarde, vuelva a llover, pero no tiene porqué. Así alternan días secos con lluviosos, y semanas de lluviosas con secas. Pero uno nunca acaba realmente cansado de que llueva. Y así es el monzón húmedo en Tailandia.

Cuando se trata de ir a la playa también es una época especial. La costa oeste, el Mar de Andamán (Similan, Phuket, Krabi, Ko Muk,…), deja de ser esa apacible y cristalina balsa de agua que fue durante los primeros meses del año, es época de tormentas, lluvias, y lanchas rápidas que vuelcan camino de las islas Pi Pi. Al otro lado, la costa este, el Golfo de Tailandia, recibe su pico de turistas, con el agua más clara que nunca y poquitas tardes con tormenta.

Así, en tres fines de semana diferentes a lo largo de finales de julio y primeros de agosto, me recorrí el Golfo de punta a punta. Dejando de lado Ko Samui y Ko Phangan. Y repitiendo con tres sitios en los que ya había estado: Ko Samet, Ko Chang, y Ko Tao. Me gustas las tres, cada uno con sus puntos fuertes.

Pero esta vez de Ko Tao me he llevado el mejor recuerdo. A pesar de la paliza de 15 horas de viaje en barco y bus, es sin duda el mejor punto de buceo del Golfo de Tailandia, y sumergirse en Chumpon Pinacle es el mejor ejemplo: serpientes de mar, morenas, barracudas, atunes, peces ballesta, tiburones grises (ni más ni menos que dos metros y pico de pez), tortugas,… Espectacular.

Chiang Rai

2007-07-08T23:55:00.000+07:00

Chiang Rai, al norte del país, es una pequeña ciudad de provincias. Podría parecer similar a Chiang Mai, “capital” del norte del país, pero eso es sólo en el nombre y en la oferta de actividades al aire libre. En cuanto cae el Sol en Chiang Rai no hay absolutamente nada que hacer, que pueda ser escrito en un blog tolerado. Así, tras meternos Javi y yo al final de la tarde a darnos unos masajes, cuando salimos nos encontramos ya una ciudad vacía y oscura. Las 10 de la noche.

Mejor que mejor, porque nuestro paso por la capital de la provincia más septentrional del país era meramente anecdótico. Tampoco teníamos en mente el Triángulo de Oro, punto de unión de Tailandia, Laos y Birmania junto al río Mekong, y en su tiempo, y en parte también en la actualidad, una de las áreas con mayor producción y contrabando de opio en todo el mundo.

El objetivo era pasar un par de días de caminata por las montañas y selvas del norte tailandés en época de monzones. Yo había estado allá por febrero un poco más al sur, pero me había quedado algo defraudado. Eran ya muchos meses de monzón seco, y el bosque por aquel entonces era caluroso, seco, y no demasiado frondoso. Nada que ver con la idea de selva monzónica que yo tenía en la cabeza, y mucho menos con las selvas ecuatoriales de Borneo.

Esta vez fue diferente. Las lluvias habían comenzado en abril-mayo. El bosque había recuperado su verdor, el bambú aparecía lleno de hojas, el ambiente era húmedo, sofocante, de vez en cuando llovía ligeramente, y el denso sotobosque nos dejó empapados nada más empezar la caminata.

Antes de todo ello el guía despertándonos a las 8:00 porque íbamos tarde, un desayuno para llevar en nuestro hostal, taxi hasta el embarcadero, y allí una barca de popa larga remontando el río Kok. Por fin un momento de relax para desayunar, si no fuese por la velocidad del barco que hizo que el huevo frito de Javi acabase en mi camiseta.

Y luego andar, andar y andar. Subiendo continuamente, atravesando, saltando y cayendo en los múltiples arroyos que salpicaban el camino. Tras varias horas y habíamos ganado altitud, la vegetación era un poco menos frondosa, y llegamos al poblado donde pasaríamos la noche.

Unas cuantas chozas desperdigadas en lo más alto de una montaña, con una especie de plazoleta en medio, y casi un panel solar por choza. Era media tarde, y cerdos, gallinas y niños corrían de un lado a otro entre chaparrón y chaparrón. Uno de ellos (de los niños) jugaba con un escarabajo del tamaño de su mano, le metía en los regatos que había hecho el agua de lluvia, le ponía a subir paredes. Entretenido.

Un arroz con curry y maíz asado hizo que recuperáramos fuerzas, tirados en el pórtico de una choza. Antes de dormir un masaje a 6 manos por primera vez en mi vida. Tampoco se si era demasiado profesional, porque aunque la abuela que lo daba parecía que sabía, también había un niño quizás más interesado en andar sobre mi espalda y tirarme de los pelos de las piernas. Pero bueno, ante el precio, no podía quejarme.

Al día siguiente bastante pronto, y no habiendo dormido demasiado (los gallos llevaban dando guerra desde la 6), seguimos las ruta, todavía con las nubes mañaneras reposando sobre la selva.

Fue una ruta bonita, con mucha vegetación, arrozales, riachuelos, plantaciones de té,… muy Asia. Acabamos con un paseíllo en elefante. Ya lo había hecho y no me maravillaba, pero bueno, tuvo el aliciente de cruzar un río enorme sobre el animal.

Dando algún paseo por Chiang Rai acabó un fin de semana bastante “deportivo”, que de vez en cuando son muy bien recibidos.

Dan Sai

2007-06-14T23:55:00.000+07:00

Loei es una de las provincias nororientales de Tailandia, en la gigantesca región de Isan, con fama de ser la más atrasada del país. Una zona bastante montañosa, y salpicada de arrozales y parques naturales.

Con motivo del festival de Phi Ta Khon, un acto religioso-festivo que tenía lugar en el pueblo de Dan Sai ese fin de semana, comenzamos un viaje por la provincia. Arrancamos en Udon Thani, apenas al sur 50 kilómetros de la frontera con Laos, y hacía allí nos dirigimos.

Alcanzamos el río Mekong, también frontera natural entre los dos países, justo con Vientiane en frente y cogimos una carretera hacia el oeste, a lo largo del río. Un recorrido ondulado y zigzageante, atravesando pequeños y solitarios pueblos con casas de teca (Si Chiang Mai, Ban Pak Mak, Chiang Khan,…). A la derecha siempre el río bastante bajo de agua, y justo al otro lado Laos. A la izquierda montañas, arrozales, templos y cascadas.

Tras unas cuantas horas de viaje cambiamos de dirección, y viajamos hacia el sur, con destino Dan Sai. Se hacía la noche, y nos esperaba el festival, que tendría lugar de madrugada.

El festival de Phi Ta Khon es una especie de homenaje al agua, al río y a la fertilidad. De orígen budista-animista (para explicaciones técnicas esta Wikipedia), últimamente está cogiendo una fama bastante importante dentro del país, principalmente para el turista tailandés. Y no deja de ser un evento local que es celebrado especialmente por gente de Dan Sai y de los pueblos de alrededor.

Sus actividades se podrían resumir en dos. Una procesión nocturna en honor a los espíritus del río, y una procesión diurna en honor a los mismos, pero de una manera mucho más terrenal. Como éramos nuevos nos apuntamos a las dos.

Esa misma noche cenamos en el pueblo. El aspecto era como el de las fiestas de cualquier pueblo, incluso de España. Gente bebiendo a saco wisqui y cerveza, puestos de recuerdos, de comida, de chucherías, luces, las típicas cuerdas con banderitas de papel de lado a lado de la calle, un grupo de danzas tradicionales (si se echaba de menos una discomovida de esas que tenemos…) en el escenario. Además tuvimos la “suerte” de que esa misma noche los puestos celebraban la fiesta del som tam. Para que os hagáis una idea, el som tam o ensalada de papaya es de las cosas que no conseguiré disfrutar de este país. Es una especialidad tai, un revueltillo de papaya, tomate, guindillas y alguna salsa local que al primer bocado consigue dejarte la boca ardiendo. Hubiese preferido una chocolatada, pero esto es Tailandia.

Con poco tiempo para reposar la cena, llegó la hora de despertarse. Hacia las 2 de la madrugada comenzaba la procesión junto a un templo, guiada por el chamán del pueblo y su mujer, ¿la chamana?. Asistentes: los religiosos, las señoras del pueblo, y los turistas. Hasta en esto me recordaba a cualquier fiesta de España: los jóvenes locales pasando de procesión y paseando su pedo por el pueblo (por no hacer un feo a un chaval me tocó desayunarme con un buen trago de 100 pippers). Los adultos machos en la cama recuperándose de la borrachera, la edad no perdona. Joder, clavado a España, ¿verdad?.

Bueno, pues los pocos valientes que seguíamos al líder, de túnica blanca impoluta, andábamos hacia el río. Allí, en una especie de templete se detuvo el ritual, siguieron las oraciones, los cánticos y los bailes, hasta que un tío se metió en el río (parte de la parafernalia, no era un espontáneo) a convencer, con grandes aspavientos acuáticos, a un espíritu del agua transformado en piedra de mármol para que se uniera a la fiesta. Y le debió de convencer, porque tras un buen rato de chapuzón, volvimos al templo de partida. Así se hizo el amanecer, momento de desayunar y volver a la cama a descansar un rato.

Un rato digo. Pocas horas después de nuevo en pié, que a las 12 de la mañana comenzaban las procesiones. Esta vez sí el pueblo estaba lleno, las calles a rebosar de gente esperando la llegada del desfile.

Era como un Carnaval, con gente disfrazada, por lo general de espíritus. No encaja en el perfil que nosotros tenemos de espíritus, pero claro, es otra cultura: una panda de salidos con careta, consoladores de madera y espadas con formas fálicas de aquí para allá, apuntándote con ellos, a la cara (a la boca) y a los genitales. Era divertido, bastante desfase.

Tras el desfile concluía nuestra sed de cultura tradicional. Nos acercamos a unos viñedos a modo curiosidad, Chateau de Loei, y continuamos nuestro largo viaje en coche. Era el fin del festival para nosotros.

Atravesamos el Parque Nacional de Phu Hin Rong Kla, famoso por el ser refugio del Partido Comunista Tailandés hasta su rendición en 1982. Las dificultades orográficas y su cercanía a frontera con Laos hacían de este un enclave inexpugnable para el ejército nacional. Allí, a más de 1700m., entre la selva, todavía están los campos de tiro, los cuarteles, y los puntos de defensa anti-aérea. La diferencia: la bandera tailandesa corona ahora un peñón calizo.

La carretera, a veces pista, estaba salpicada de agujeros, que sólo con nuestro todo-terreno podíamos salvar. El descenso hacia el valle, muy empinado y revirado, fue largo, acompañados de plantaciones de coles en la ladera de la montaña.

A pesar de la corta distancia en plano, eran más de 40 kilómetros a velocidad lenta, con vistas de la amplia llanura del Isán central que se perdían en el horizonte. Tardamos en llegar a Lom Sak, ya a pocos metros sobre el nivel del mar.

Desde allí, una carretera cómoda cruzando el Parque Nacional de Nam Nao con pocos sobresaltos (excepto enterarme de que Edouard no tenía carné tras pasar todo el viaje turnándonos) nos devolvió a Udon Thani, punto de partida y fin del viaje.

Camboya

2007-06-05T23:55:00.000+07:00

Ya llevaba muchos meses en Tailandia, y era uno de los pocos de entre mis compañeros que nunca había cruzado la frontera hacia Camboya, país que encierra uno de los puntos más impresionantes de Asia: la antigua ciudad de Angkor (para el que no le suene, escenario elegido para la película de Tomb Raider).

Comenzó el viaje en Phnon Penh, capital del pequeño país. A pesar de la proximidad cultural entre los dos países, siempre ha habido enfrentamientos entre ellos, robándose territorio uno al otro, siendo Camboya el más desfavorecido por la historia reciente: ocupación francesa, guerra civil, genocidio, ocupación vietnamita... Y todo eso se deja notar en la capital, tranquila, ordenada, pero con más pobreza que cualquier ciudad provincial tailandesa.

La primera mañana visita a la cárcel del S-21, en el centro de la ciudad. Cuenta con una inmensa colección de fotos de ejecutados y torturados, relatos de ejecutores muchas veces perseguidos posteriormente, y artilugios de tortura, en un ambiente muy poco alterado de cómo lo encontraron los Vietnamitas tras llegar a la capital y acabar con el régimen de Pol Pot en 1975. Vamos, un placer para empezar.

Tras el triunfo de la revolución, el antiguo colegio fue rápidamente transformado en prisión y las aulas en celdas y salas de interrogación. Aquello fue en 1970. Tras conseguir la independencia de Francia en 1957, siguieron unos años de enfrentamientos y golpes de estado entre partidarios del rey, pro-occidentales, comunistas pro-chinos, comunistas pro-vietnamitas, muchas veces asociados los unos con los otros y los otros con los unos. Hasta que en 1970 la revolución roja de Pol Pot y sus jemeres rojos llegaron a la capital, con lo que comenzó la socialización al pié de la letra del país, el éxodo forzado al campo, y el aislamiento del exterior.

Los 5 años de gobierno, fueron años de “limpieza” (torturas, campos de prisioneros, trabajos forzados,...), primero contra los perdedores de la guerra civil, luego contra facciones que colaboraron en la victoria de la revolución, y posteriormente dentro del mismo "Partido" ganador. Resultado: 2 millones camboyanos muertos en 5 años, lo que para una población de 8 millones, resulta escalofriante. Los juicios por los crímenes guerra no han concluido, y el líder de la revolución falleció en 1998, dicen...

La verdad, siempre resulta extraña la sensación de cómo en un país tan tranquilo, tan similar en carácter a Tailandia, de gente amable y sonriente, hace apenas 30 años se estaban matando todos contra todos.

Tras Phnom Penh, un autocar nos llevó a Battambang. Una importante ciudad provincial, ya un completo paso atrás en el tiempo: calles sin asfaltar, pocos coches, motos y bicis por todas partes, y cuando no se va la luz, nada que hacer.

Tras tragar polvo en la capital, estábamos más por algo de tranquilidad, así que con unas motos nos fuimos a una presa cercana, en un paseo por el campo camboyano.

Junto al embalse a comer, y luego una siesta en las tumbonas, mientras Javi entretenía a los niños del lugar (es lo bueno de tener un mago en la oficina, es verdad, ¡es mago!).

Por la mañana, continuaba el viaje dirección Siem Reap, esta vez por barco. Una vieja e incómoda lancha rápida de madera en la que viajábamos más de 20.

El recorrido fue largo, siete horas de meandros y casas de pescadores en el río Sangker y en el lago Sap, donde lo más entretenido fue un hombre al agua a mitad de recorrido.

Y por fin en Siem Reap, punto final del viaje, segunda ciudad del país. Y en sus alrededores la antigua ciudad de Angkor, con sus templos perdidos en la selva, testimonio del apogeo de la civilización Jemer hace en torno a mil años. Probablemente uno de los lugares más espectaculares de Asia, aunque no haya sido incluido entre las Nuevas Siete Maravillas del Mundo Moderno (era finalista, pero en Brasil hay más teléfonos).

Pero antes de nada, tras una jornada de viaje y una buena ducha llega la cena. ¿Y qué es lo típico de Siem Reap para turistas del montón como nosotros?. La happy pizza!!!. Entre porción y porción de pizza la alegría fue llenando el ambiente de los tres viajeros. Hasta tal punto que me pasé varias horas sin dejar de reír, y sin poder articular más de tres palabras de cada frase que quería decir. Sencillamente, a mitad de frase se me olvidaba lo que quería contar. Paraba, dudaba, y cómo era tan absurdo, pues ataque de risa. Así una y otra vez, los tres sentados alrededor de una mesa, mirándonos sin poder hablar, y encadenando batidos de fruta.

La resaca del día siguiente no fue tan graciosa. Tenía el cuerpo quemado del viaje en barco (me quedé dormido en la cubierta) y empezó a doler. Además de la boca seca y un tremendo mareo. Pero no había tiempo para la recuperación, el tuk-tuk nos esperaba, y teníamos sólo un día para visitar las ruinas de Angkor.

La verdad es que la visita cumple las expectativas. Es espectacular. El enorme Angkor Wat dominando la llanura, la vegetación entrelazada en Ta Prom., los rostros de Angkor Tom… toda una colección de templos que resistieron como pudieron la caída del Impero Jemer y el posterior avance de la jungla. Y si todo ello se ve bajo los efectos de las pizzas...

Aquí, en Angkor, concluyo este viaje sur-norte por el centro del pequeño país. He tardado en ir, pero ha merecido la pena. Así doy por satisfecha mi curiosidad sobre los países que rodean a Tailandia, queda Laos, pero el tiempo me parece que no me llegará… quien sabe.

Ko Tao: un poquito de relax.

2007-05-08T23:55:00.000+07:00

Sin demasiado tiempo para la reflexión, con toda la paliza de Vietnam encima, un viernes me incorporé al trabajo, sabiendo que esa misma tarde llegaba de España la segunda visita. Edu, cómo no, una apuesta segura, acompañado de Juanlu y señora, Carol.

Sobre la hora prevista apareció el taxi por el Soi 11, cobrándoles un poco más de lo considerado “normal” (¡mira que les había dado instrucciones precisas!), pero tampoco demasiado. Pero claro, esa es la diferencia entre un turista y un farang, y evidentemente, cargados de maletas y con cara de cansados y despistados, parecían turistas.

La verdad es que ya tenía ganas de otra visita de España (la de Antonio ya estuvo genial), así que la que disfruté como si hubiese sido la primera o la única. Son unos cuantos días a saco, agotadores, con gente en casa, saliendo, viajando, pero muchas veces te hacen redescubrir esos sitios donde has estado y te han encantado, y también te sientes un poco más cerca de España con las habituales conversaciones que podríamos haber tenido un finde en cualquiera Madrid o en una “quedada” de esas que he hecho con ellos en Fallas. También aprovecho para ver aquellos sitios obligatorios a los que todavía no he ido, pensando siempre que cuando vengan visitas iré.

Los diez días que estuvieron fueron días de Changs y Singhas en el Cheap Charlie, de contar y beber las virtudes del Sangsom, del Suda Restaurant, de Wat Arun, de mercados (MBK, mercado nocturno, Chatuchak,... de esto si que acabé algo cansado, ¡pero lo querían comprar todo!),... y hasta aproveché para ver el margen derecho del Chao Phraya, conocido como Thonburi, a través de una densa red de canales en la que se fundó el actual Bangkok.

Entre medias, pues ellos se hicieron los habituales, aunque a estos yo no podía sumarme: Ko Samet, Palacio Real, mercado flotante de Damoen Saduak, Ayutthaya,...

Y llegado el fin de semana. ¿Dónde había estado tres veces y no me importaría volver nunca?: Krabi. Con un poco de riesgo porque la estación lluviosa se podía echar encima nos bajamos a la costa del mar de Andamán. Lo bueno de un sitio como Krabi es que siempre hay algo nuevo que ver. Entre las cosas que me quedaban estaban las islas de Phi Phi.

Podrían ser unas más dentro de las muchas islas de la bahía situada entre Krabi y la península de Phuket, de no ser por un director de cine que allá por 1999 se fijó en una de ellas, y eligió una como escenario protagonista de una de sus películas más exitosas. La bahía Maya, en Ko Phi Phi Leh, pasó a albergar el devaneo de Di Caprio con la marihuana durante unos cuantos meses.

Desde entonces, el aspecto de la bahía fue modificado, para hacerlo más paradisíaco (¿aún?), y sólo el tsunami de 2004 frenó el intenso turismo y le devolvió un aspecto más “natural”, además de llevarse varios miles de vidas. Ahora mismo, la Bahía Maya y el archipiélago de Phi Phi en general, vuelven a ser un punto turístico de primer orden, y es que, a pesar de ser el lugar de Tailandia con más buceadores por metro cúbico y no tener el encanto de paraísos solitarios que tienen otras islas de Andamán, el paisaje sigue siendo simplemente espectacular. Me entraron ganas hasta de volver a ver la película.

Tras la Bahía Maya, pues una noche de sábado en un chiringuito de la península de Rayley a base de buckets de Sangsom en la que casi volvemos al hostal de uno en uno y a cuatro patas (esto sin el casi, no se las veces que me caí en los 100m. del bar a la habitación, ¡menos mal que el suelo era de arena!).

Tras un domingo en la playa, vuelta a Bangkok, ya casi para despedirnos. Pero como remate, pues lo típico para visitas: Ping Pong Show, lo odio. El caso es que nos metimos en uno pero no duramos demasiado, lo justo para tomar una cerveza. Nos intentaron timar, y eso no me hacía demasiada gracia, así que me negué. Y la madam, muy vengativa ella, empezó a soltar improperios, e ideó todo un plan para que nos fuésemos. Como por casualidad las chicas del escenario nos lanzaban agua, lanzaban los dardos para nuestra zona, y ese tipo de chantaje psicológico. Total, que con las cervezas ya acabadas, y tras haber visto darting y writing entre otros, pero nada de ping pong, nos fuimos a un bar de travelos, donde las “chicas” son mucho más guapas que en los Ping Pong (que ironía, pero es así), y además uno se puede tomar una cerveza tranquilamente.

Pero todo acaba, incluso las intensas vacaciones de los amigos, para dar paso a unos días bastante más relajados por Bangkok, hasta acabar en Ko Tao.

Aprovechando el festivo que el día de la coronación Tailandesa nos brindaba, me fui con Javi a la Isla Tortuga, Tao. El plan, relax total, snorkel y alguna inmersión si se terciaba, pero allí viví uno de los momentos más intensos desde mi llegada, de lo mejor.

La isla preciosa, de cuento, rodeada de agua azul increíblemente transparente, emerge como una escarpada montaña verde en medio del Golfo de Tailandia. Sólo la hilera de bungalows junto a algunas de las playas y bahías, el pequeño puerto, y los grisáceos bolos graníticos que se acumulan en las laderas bajas, muchas veces ya tocando el agua salada, evitan que parezca un promontorio verde, selvático, en medio de la nada.

Además es temporada alta en el Golfo, así que excepto alguna por tormenta vespertina, pudimos disfrutar de un tiempo ideal, incluso demasiado. En nuestra intención de pasar un finde sano, nos alquilamos unas bicis para ir de una bahía a otra, cruzar la isla, apenas 3 kilómetros, pero no aguantamos en las bicis más de 10 minutos, el calor y las pendientes hicieron el resto.

Las noches tirados en las hamacas del par de chiringuitos que había en nuestra playa, tomando una colas, como mucho alguna Singha, y mirando atentamente el discurrir de rubias carnosas, australianas la mayoría, que pasaban ahí sus vacaciones. Nada de acción.

Y así llegó nuestro última mañana, nos cogimos un taxi (no más bicis, lo siento), con destino a Shark Bay, con la idea de hacer un poco de snorkel (desistimos del buceo, para eso hay que madrugar). “A veces se ven tiburones”, nos habían dicho, ¡ja!, no se lo creen ni ellos, el típico reclamo turístico. Llegamos a una bahía, bastante solitaria, un pequeño resort y una casetilla de comida, casi nadie alrededor. Y al agua.

El día anterior nos metimos 4 horas de agua para ver un par de rayas de lunares azules, algún mero, y los típicos pececillos del coral. En Shark Bay un inmenso manto de coral oscuro cubría el fondo. El ministro y yo nadando a la par. Llevábamos 5 minutos en el agua y no cubría más de metro y medio. La primera sombra. ¡Un tiburón!. Apuntando con el dedo, mirando a Javi. También lo había visto. Me sube el pulso y lo sigo con la mirada. Desaparece.

A partir de entonces, grupos de 2, de 3, de 5, de vez en cuando aparecían ante nosotros. De vez en cuando desaparecían, y eso era lo más angustiante. Nos mirábamos y nos girábamos en torno a nosotros buscando al grupo. Continuábamos nadando y al poco aparecían otros, o los mismos. Los tiburones de punta negra de arrecife son bastante habituales en todas las costas del Índico, pero cuando los ves, en torno al metro de longitud, dentro del agua, nadando a tu alrededor, parecen mucho más grandes. Hemos visto tantas películas. Alucinante. Inolvidable.

Con un moreno bastante respetable, las pilas cargadas a tope, y todavía la adrenalina por las nubes tras la experiencia acuática, llega el momento de volver al puerto, al barco y al autocar. Bangkok.

PD: tras quedarme sin cámara en Vietnam, no pude tirar fotos en Maya Bay y Railey, a ver si alguno se estira y me las envía (INDIRECTA... pero muchas gracias por la visita!!!).

La cruz del ICEX

2007-04-15T15:30:00.000+07:00

Entre tanto viaje y viaje, una pequeña parada para comentar la situación de uno de mis compañeros, en este caso destinado en Luanda (Angola).

Las quejas sobre mi “acuerdo de formación”, que no contrato, podrían ser varias: Sólo 8 días de asuntos propios en un año. Ningún día de vacaciones. Cotizando por una beca, cuando me encuentro desplazado en el extranjero. Realizando un trabajo propiamente dicho. Cuantía de beca cobrada en euros calculada respecto a una estimación del nivel de vida de hace casi un año, mientras la moneda local, el Bath, no ha dejado de subir desde entonces. No recibir ninguna ayuda económica para realizar un curso del idioma local. O muchas otras. Evidentemente eso es lo que firmé, y aunque me molesta y quizás roce la ilegalidad, lo firmé, y me quejo.

Como contrapartida, la oportunidad de conocer un país maravilloso, y una zona del mundo completamente lejana y desconocida para mí.

Desgraciadamente, además de las quejas mencionadas anteriormente, comunes por lo general a todos mis colegas, existen destinos que por casualidad o por ineficiencia del sistema, hace que algunos compañeros estén viviendo una situación muy alejada de lo que se debería considerar normal, hasta el punto de estar “malviviendo”.

Este enlace es el caso de Jorge en Luanda.

Vietnam

2007-04-12T23:55:00.000+07:00

Con la Semana Santa casi encima, o mejor dicho, con el nuevo año Tailandés (¡mi tercer Año Nuevo en unos pocos meses tras el occidental y el chino!), y los días libres que ello suponía, me vi con un pasaporte a punto de caducar que no me dejaba salir de país. ¿Encerrado en Tailandia en Songkran?. Imposible. Solicitud de nuevo pasaporte a España, visita a Inmigración para traslado de permiso de estancia, visita a Exteriores para traslado de visado de reentrada, todo a velocidad record, y finalmente, visado para Vietnam el día antes de que saliese mi avión.

Así, casi a la carrera, como fue el resto del viaje, nos presentamos en Saigón (Ho Chi Minh City tras la "reunificación", o victoria del Norte), con 6 días por delante para recorrer el largo país en dirección Sur-Norte. Más de 300.000 kilómetros cuadrados, 80 millones de habitantes, y una marca de cerveza distinta en cada pueblo, y sólo 6 días. A pesar de lo precipitado del viaje, una de las buenas cosas de tener compañeros en oficinas por todo el mundo, es que nada más aterrizar, teníamos ya a un par de ellos esperándonos con los billetes de avión, tren y autocar que íbamos a necesitar para el resto del viaje.

Era ya de noche en la ciudad, en su día capital de Vietnam del Sur (el de los americanos), plagada de motos y pitidos, y tras una buena cena, guiados por nuestros colegas, tuvimos nuestra primera incursión en la noche vietnamita. Podría haber sido una noche más, si no fuera porque, en uno de los capítulos más oscuros de mi vida y que no voy a detallar, unos travelos, tras atraerme con sus cantos de sirena y suave tacto, me robaron la cámara de fotos. Cuestión de segundos. Cabrones.

Sin cámara pero con la lección bien a aprendida (Vietnam no es Tailandia), despertamos con todo un día por delante para dar una vuelta por la ciudad, un paseo en barca por el delta del Saigón, y tomarnos nuestro primeros cafés decentes en muchos meses (una de las sorpresas más agradables del país).

Por la noche comenzaba realmente el viaje. Cogimos un bus nocturno hacia Dalat, ciudad a más de 1.500 metros de altitud, en una zona conocida como los Altos Centrales. Tras una noche congelados por el aire acondicionado del bus, llegamos al amanecer, con tiempo para tomarnos unos cafés (era gracioso entrar en una cafetería a las 7 de la mañana y estar llena de vietnamitas con chupa de cuero, sentados en bancos, sin hablar, y tomándose un café bombón), alquilar un par de motos y un guía. Nos pasamos todo el día de arriba para abajo.

La ciudad colonial está bastante bien conservada, ya que quedó bastante aislada de los bombardeos de uno y otro bando, pero a pesar de ello estaba lejos de ser “el pequeño París” que dicen en las guías. Mucho más bonito era el campo, una zona de temperaturas suaves, muy mediterránea: colinas arcillosas, cultivos de flores, hortalizas, invernaderos, pinares, criaderos de gusanos, piscifactorías.

Tras parar en una de las cataratas más espectaculares que he visto (una pena que no fuese bañable), momento de regresar a Dalat, de ahí minibús hacia la costa por carretera serpenteante, hasta Thap Cham, ciudad perdida donde las haya, y punto donde cogíamos un tren-cama, nocturno, hacia el centro del país.

Destrozado tras dos noche durmiendo en movimiento, con los primeros rayos de luz, llegamos a Danang. Allí nos esperaban Uyen y su hermano, los dos moteros (easyriders) que habíamos contactado como guías para esa zona del país, con el cartel de “Mr. Ander - Mr. Pablo - Mr. Dani” (que gracia me hace eso de que me llamen mister ;p ). De la estación directos a una cafetería, nuestro café bombón, mientras nos explicaban lo que tenían planeado para nosotros en los dos días que estaríamos con ellos. Mucha tralla.

Tras ello, un viaje de unas tres horas desde Danang a Hué, unas tres horas de viaje en moto, bordeando la costa, alternando arrozales, pueblos de pescadores, lagunas saladas y puertos de montaña con barricadas herencia de la guerra. Tiempo para hacer algunas paradas, tirar unas fotos, escuchar lo que nos contaba Uyen, o incluso dormir, sí, en una moto.

Tras llegar a Hué, antigua capital y ciudad histórica, y ver unos templos (muy bonitos pero... ya me empiezan a parecer casi todos iguales tras estos meses por Asia), momento para dormir, por primera vez en tres noches, en una cama decente. Pero nada, sin tiempo para recuperar, a las 7 arriba, que continuaba nuestro viaje.

Vuelta por donde habíamos venido, las mismas horas de viaje, y el mismo sueño, con dos paradas, una en Hoy An, una ciudad colonial Patrimonio de la Humanidad, y otra en las Montañas de Mármol.

Curioso que aunque siga habiendo montañas, mármol ya no debe quedar nada, y los cientos de talleres que se agolpan junto a las canteras se tiene que abastecer con mármol chino.

Tras una baño en la playa, en Danang, volando para Hanoi, la capital del país, ya siéndolo en su momento de Vietnam del Norte. No estuve demasiadas horas en Hanoi, pero lo suficiente para comprobar que al igual que hay grandes diferencias de carácter entre tailandeses y vietnamitas, también las hay entre vietnamitas del sur y del norte. Ya nos lo dijeron en Dalat (han pasado sólo 30 años, así que todavía hay mucha gente que vivió la guerra): “Si váis al Norte, nos os fiéis de nadie y regatead sin concesiones”. No se si es por el comunismo, por la historia de guerras y ocupaciones, por lo reciente del Viet Cong, o porque China está ahí al lado, pero los charlies llegaban a agobiar, y es la primera vez que eso me pasa en el Sudeste Asiático.

Pero bueno, apenas me quedaban dos días en Vietnam, y era el momento en que nos separábamos los tres que iniciamos el viaje, y yo me disponía a pasar mis dos últimos días en Halong Bay, alejado del bullicio y el caos de la capital vietnamita.

Dos días sin nada que hacer, tirado en la cubierta de una barco, al Sol, bordeando las miles de islas y peñones calizos que pueblan la bahía, durmiendo, tirando fotos, descansando del viaje, y cargando pilas antes de volver a Bangkok.

Singapur

2007-04-01T23:55:00.000+07:00

Lo se, la actualización del blog deja mucho que desear, y lo siento por todos aquellos familiares y amigos que ven las fotos, y mucho más por aquellos que lo leen, pero es que el pico de calor ha llegado a Bangkok hace algo más de un mes, y como todo ser vivo, he procurado reducir mi actividad física y mental al mínimo.

Pero bueno, como no se puede vivir en un letargo absoluto, y el año va pasando cada vez más rápido (no dejo de pensar que "este" fin de semana crucé la mitad de mis doce meses), un finde que no tenía nada que hacer me compré un billete para Singapur, ciudad-estado al extremo sur de la península de Malasia y a no demasiados kilómetros por mar de Indonesia, de apenas 700 kilómetros cuadrados (menos que el municipio de Madrid) y más de 4 millones de habitantes, para ver si era como me lo habían contado.

Y sí, así fue, incluso más. Limpio, ordenado, bonito, recto, verde, caro (en comparación con Bangkok, por supuesto), y condenadamente artificial. Desde que aterricé un viernes por la tarde podría haber pensado que estaba en Copenhague o Estocolmo (ja, ja, nunca he estado, pero me las imagino así).

Llegué y fui directo a casa de Jose, becario de informática de Singapur, que vivía bastante cerca del centro, junto a un amplio parque, uno de los muchos repartidos por la ciudad. Entre discusiones sobre usuarios, oficinas, jefes y chinitas se hizo la hora de salir a tomar algo.

A la mañana siguiente comenzó realmente la visita a la ciudad. Comenzamos por el barrio chino. El contraste de barrio colorista de pequeños comercios y rascacielos azules al fondo era digno de foto. En Bangkok podría existir algo parecido, pero ni las pequeñas casas están limpias como recién pintadas, ni los rascacielos son tan azules como nuevos.

En todo caso, el paseo es agradable. No hay demasiados coches, se puede andar por las aceras, y no hay puestos de comida callejeros ni canales de desagüe junto a ellos que hagan que a uno de vez en cuando se le revuelva el estómago. Pero Jose decía: “Ya verás en el barrio indio”.

Del barrio chino andando tranquilamente hacia el centro de la ciudad, algo que en Bangkok no se podría hacer “tranquilamente”. Por el camino el Raffles Place (con sus enormes torres), canales (al más puro estilo Amsterdam), muchos árboles, fuentes, parques y edificios futuristas, hasta llegar, ya junto al mar, al Merlion, símbolo de la ciudad.

Ni la iglesia, ni el parlamento, ni la ópera, ni casi ninguno de los edificios de la zona centro pasarían desapercibidos. La ausencia de tráfico y de gente (es la zona de negocios de la ciudad, y al ser fin de semana está vacía) dan a todo el área una rara sensación de no-ciudad. Extraño.

Al día siguiente, tras una noche bastante larga, me esperaba la zona conocida como “Little India”. Y bueno, ya todo me resultó más acogedor. Algo de griterío, gente por las calles, puestos de fruta, verdura, flores, gente cruzando por cualquier sitio, vestidos llamativos, mezquitas, templos hindúes, budistas, algo de basura acumulada... como volver a algo parecido a casa (a Bangkok quiero decir), pero a pesar de todo, bastante más limpio que el Sukhumvit Soi 11.

Tras comer en un indio de los de verdad (parece difícil comer salsas con las manos y un cacho de masa, pero es posible) mientras sudaba la gota gorda por los picantes, llegó el momento de coger el MRT (¡que no es “Metro” mal escrito, sino “Mass Rapid Tranportation”!) y volver a casa de Jose. Un bañito en la piscina, y vuelta al aeropuerto y a Bangkok.

Había que hacer una visita a Singapur y ya está hecha. La verdad, me ha dejado bastante sorprendido. Todo tan limpio, todo tan perfecto, ideal para vivir, con parques, poco tráfico... pero para un año, me quedo con el caos, la polución, y los mercadillos de Patpong.

Singapur es algo así como la perla de China, tras haber pasado por dominación holandesa, inglesa e incluso japonesa. Con gran mayoría de población de origen chino a pesar de abundantes minorías de malayos e hindúes (4 lenguas oficiales, siendo el inglés la más ampliamente conocida), y una dura legislación migratoria (exhaustivos análisis de salud a los inmigrantes) y penal (altas multas por cosas como cruzar la calle por zonas no habilitas o comer chicle, cuya venta o introducción está prohibida en el país, o pena de muerte en temas de drogas, son varios ejemplos), además de una planificación urbanística ideal, han conseguido hacer una ciudad única en el sudeste asiático y en el mundo entero. Pero no deja de ser una ciudad que te deja una sensación extraña, como artificial, y más por estar donde se encuentra: en la parte sur del Sudeste Asiático, y entre dos enormes países musulmanes.

De Kanchanaburi al Desfiladero de Las Tres Pagodas

2007-03-18T23:55:00.000+07:00

Kanchanaburi, ciudad tres horas al oeste de Bangkok, y capital de una extensa provincia que acaba en la frontera birmana, pasaría totalmente desapercibida para el mundo, de no ser por el puente y el río. O mejor dicho de no ser por la película.

En un séis plazas de Toyota, la marca por excelencia en las calles de Bangkok, salimos camino del Kwai un viernes pasado el mediodía. Para mi la tarde fueron tres horas de siesta, despertar en Kanchanaburi, buscar alojamiento, un baño en el río Kwai, una botella de Sangsom y a dormir. El viaje comenzaba al día siguiente.

El objetivo era llegar hasta la frontera con Myanmar, a través del "desfiladero de las Tres Pagodas", y a la vuelta parar en algunas cataratas, caso de Erawan. Así, sin mucho madrugar, abandonamos la ciudad del río y del puente y emprendimos camino de la frontera. Un poquito de ópera por el camino (es el precio que tiene viajar con Nino), alguna cabezadita, y alrededor un paisaje monótono y bastante plano hasta donde la neblilla debida a la quema de rastrojos nos dejaba ver. Esa sería la tónica en toda la región.

Según nos vamos acercando a la frontera, el paisaje se va haciendo más accidentado, y comenzamos a bordear un enorme embalse (Khao Laem Dam). Sin viento, sin ruido, con el agua y el horizonte que se pierden entre la niebla y la calma, y sólo algunos pueblos flotando sobre bambú y troncos surgiendo del agua que rompen la monotonía.

Tras varias horas y algunos cientos de kilómetros llegamos, casi sin enterarnos cruzamos el supuesto desfiladero (los peñones calizos y la selva apenas se podían distinguir entre la bruma), al famoso paso.

Ahí estaban, “Las Tres Pagodas”, de las que habíamos oído hablar los últimos días. Poco más de dos metros cada una, en el medio de una glorieta. A un lado la carretera que traíamos, Tailandia, y al otro, Myanmar, el puesto fronterizo. Alrededor de la glorieta, puestos que venden whisky birmano, tabaco, e incluso cartas (prohibidas al otro lado de la frontera). Y de un lado para otro, un discurrir continuo de gente, de trabajadores, de contrabandistas, de niños,... andando, en bici, en moto, en sidecar, y los menos en coche. Vamos, que más que una frontera a un país bajo embargo parecía la entrada de la feria.

Nosotros también podíamos pasar, previo pago, claro está, y yo creo que por mucho que nos hubiésemos pintado la cara, a lo birmano, los militares que dormitaban en la caseta nos hubiesen reconocido. Así optamos por la forma más económica de pisar el país vecino, acercarnos uno de los puestos que circundaban la glorieta, cruzar una puertecilla, y ya está: Myanmar, ¡3 meses depués!.

Tras la aventura de 10 segundos como ilegales, vuelta a nuestro país de acogida. Se echaba encima la tarde, y era el momento de volver por nuestro camino. A unos 20 kilómetros de la frontera, estaba Sangkhlaburi, junto al embalse. El lugar perfecto para pegarse un baño, cenar, y dormir, tras unas cuantas partidas de cartas.

Al día siguiente comenzaba el camino de vuelta, con las cascadas como atractivo. A mitad de camino, optamos por cambiar nuestra ruta, ya que la carretera ya nos la conocíamos, y sacando remiendos de varios mapas, encontramos la forma de llegar a Kanchanaburi, casi de forma paralela a la carretera, pero pasando por el camino por varios saltos de agua, para acabar en el de Erawan.

Así, con nuestro familiar, nos metimos por un camino, adentrándonos en un enorme parque natural, con las ideas muy claras. Efectivamente, tras aproximadamente media hora, llegamos a las primeras casacadas. Andando por un sendero, paralelo al arroyo, entre la densa vegetación de palmeras, helechos y bambú, apareció el salto de agua. Enorme, como unos 10-12 metros de caída, con una balsa de agua helada bastante grande abajo.

Así que al agua de cabeza, a quitarnos el recalentón del coche, y a libranos de olor a quemado (efecto de la niebla de rastrojos) que nos acompañaba desde hacía varias horas. Hacer el salto ya es otra cosa, y lo dejamos para un grupillo de tais que tomaban cervezas junto al agua. Yo con bañarme en la balsa me daba por contento.

Tras el refresco, que duró más de lo previsto, continuamos el camino. Había dos opciones, volver a la carretera, o continuar por nuestra ruta ideal por el parque natural. La ruta ideal ganó ("ideal", pero en su segunda acepción según la RAE: que no existe sino en el pensamiento), no de manera demasiado democrática, podríamos decir que gracias al voto “cualificado”.

Así continuamos, kilómetros y kilómetros de caminos, con múltiples cruces, y pasando por poblados en los que ni enseñar el mapa ni nuestras nociones de tai valían de nada. Erawan tenía que aparecer, pero no llegaba. Se fue haciendo la tarde, y estábamos totalmente perdidos. La alegría del viaje se fue diluyendo, pasando por una situación de modorra, que se fue volviendo tensa y más tensa tras las discusiones que teníamos en cada nuevo cruce.

Unos pensando en el trabajo del día siguiente (qué contarle a la jefa cuando no aparezcamos, etc.), otros con una cierta “responsabilidad” sobre esas decisiones tomadas de aquella forma poco democrática, y un tercer grupo, un poco más pasota y/u observador. Yo, la verdad, soy un pachorra (tercer grupo), así que incluso me divertía la situación, pero evitaba hacer bromas por no mosquear a nadie. La verdad, y desgraciadamente, estaba seguro de que al día siguiente estaría en la oficina, de lo que estaba también convencido es que llegaríamos muy tarde y con pocas horas para dormir. Al fin y al cabo esto es Tailandia, no el Amazonas.

En el último coche, todo-terreno, al que nos encontramos nos dijeron que continuando por el camino llegaríamos a un embalse que se podía cruzar en ferry. Y yo me reía... ¡sí!, un ferry, en Tailandia, en medio de un parque natural, tras muchos kilómetros por caminos, y a casi las séis de la tarde, cuando todo el mundo está cenando, ja!...

¡Pues ahí apareció!. Siguiendo por el camino, descendiendo hacia lo que se veía un embalse (Srinakarim Dam), girar la curva, y de repente: ¡el ferry!. En medio de la nada, abandonaba el “embarcadero” con unos cuantos coches encima. Ver para creer. Dio marcha atrás, montamos el coche, y tras unas cuantas risas y bromas sobre lo que había sucedido, y recordarnos la suerte que tenemos, en una media hora llegamos al otro lado.

Allí, una buena carretera nos esperaba, ya casi de noche. Y vuelta a Bangkok, pasando por la cataratas de Erawan, sin parar, que ya no se veía nada (teníamos como unos 70 kilómetros de desfase), por Kanchanaburi para cenar (foto obligada en el puente, que aunque no sea la construcción original, yo reconozco que soy un turista de masas), y por el Citibank, ya en Bangkok, para que el grupo americano me robe un poquito antes de dormir (me acabo de enterar que lo lleva haciendo desde hace seis meses) plácidamente en mi camita de Sukhumvit Suite.

Ko Pha Ngan: Fiesta de la Luna Llena

2007-03-06T08:00:00.000+07:00

Consejos de uno a doce para una Full Moon Party.

Cómo preparar una FMP.

1- Traslado, por tierra, mar, y/o aire a la isla de Pha Ngan.

2- Horas previas a la fiesta de relax en playa paradisíaca, descansando y planeando el ataque.

3- Grupo de gente con ganas de fiesta, elegantes a la par que salidos, y si es una selección española (castellanos, vascos y catalanes), mejor que mejor.

4- Ir al lugar adecuado, playa de Haad Rin, en Pha Ngan, ¡empieza la fiesta!

Cómo actuar en una FMP.

5- Momento de concentración, darnos cuenta de por qué estamos allí: la luna llena, su magia, lo que representa… bla, bla, bla

6- Por supuesto, hacernos con el material: Sangsom, como es habitual en Tailandia (viva el producto local).

7- Abrillo, mezclallo, y bebello…

8- Hacer amistades, rubias, y más altas y grandes que nosotros a ser posible (¡que Australia está ahí al lado!).

Cómo acabar una FMP (este apartado tiene otra versión, censurada por blogspot).

9- Pues casi casi al revés de cómo empezó: descansando.

10- Volviendo a casa con ánimo, el mundo no acaba aquí.

11- Momento de reflexión.

12- Y durmiendo...

Así fue la Fiesta de la Luna Llena, de la que había oído hablar desde que en el curso en Madrid, allá por junio del año pasado, comencé a buscar información de Bangkok y Tailandia.

En el ambiente al día siguiente había algo de sensación de “pero... ¿ya pasó?”. A veces hablamos tanto de ciertos momentos futuros que luego cuando llegan no cumplen todas las expectativas. Quien sabe, a lo mejor lo que faltaron fueron las setas ;-)

Yo en realidad tampoco esperaba nada nuevo, más que una fiesta más, aunque sea a la orilla del mar, con clima cálido, y llena de guiris. Pero hombre, ya con unos Sanfermines, Fallas, Pilares y ferias andaluzas (Almería, Córdoba) a mis espaldas, tampoco esperaba que esto me fuese a sorprender.

Si soy sincero, no le tienen mucho que envidiar los quinces de agosto en la plaza de Tudela de Duero, o las noches que comienzan en el camping de Comillas… y ya de paso, un saludo a todos esos "pincianos" que al menos una vez hemos sido "comilleros"!!!

Al fin y al cabo, lo mejor de todo, lo hemos hablado estos días entre nosotros, no fue la fiesta, sino poder estar, ocho horas antes de entrar al trabajo al día siguiente, de noche, con el mar a dos metros, tumbados en una hamacas sobre la arena, tomando una cocacola, y contando chascarrillos de España, de Tailandia, y de la fiesta del día anterior.

Ciao ciao.

Chiang Mai

2007-02-26T23:55:00.000+07:00

Tras casi 5 meses en Tailandia, cualquiera que eche un vistazo al mapa índice, y vea todos los puntitos rojos acumulados al sur del país podrá ver cuales son mis preferencias en cuanto a playa o montaña. El norte es precioso, todo el mundo me lo decía: montañas, selvas, tribus, cascadas... pero yo siempre he sido más de tumbarme en la arena caliente y no hacer absolutamente nada. De todas formas, ya iba siendo hora de conocer algo más.

Así, aprovechando que Toni y Fran seguían por el país, y que hasta ahora ya habían conocido mercados, templos, playas y la noche de la gran ciudad (¡la carrera de tuk-tuks camino del “ping pong” será difícil de olvidar!), el viernes por la tarde nos fuimos juntos para Chiang Mai.

Chiang Mai es la ciudad más importante del norte del país con algo menos de 200.000 habitantes, muy habitual en los paquetes turísticos, con casi un milenio de historia, amurallada, y protagonista de decenas de disputas entre Tais y Birmanos. Es una ciudad tranquila (todo lo contrario que Bangkok), todo sucede en ella a ritmo pausado (hasta los tuk-tuk van despacio), y está salpicada de templos budistas (hasta 300).

A esto último dedicamos nuestro primer día. Llegamos a primera hora de la tarde, con todavía bastantes horas de luz por delante. Acordamos un precio para hacer visita relámpago a unos cuantos puntos de interés y para finalmente acabar en el mercado nocturno.

Nunca he sido muy amigo de mercadillos y mercados, ni en España, ni en Bangkok, ni en Chang Mai. Soy más de ir a por algo que tengo pensado comprar, cogerlo e irme. Pero claro, no contaba con el clan de Almería, capaces de pararse en cada puestecillo, probarse cada pulsera, cada reloj, cada camiseta o pantalón,... hasta tal punto que cuando ya bastante de noche, el Toni iba a por su tercer reloj, y se había comprado hasta una mochila (el decía que para el gimnasio, pero yo creo que era para guardar las compras), vimos claro que había que pararle, sacarle de ahí. Fue duro, pero lo conseguimos, y sólo a cambio de prometerle una cerveza en las terrazas junto al río.

A mañana siguiente (pegaría decir que con la fresca, pero no fue así, eran casi las 10 de la mañana y rondaríamos los 30 grados) nos montamos en un pick-up (me tocó en el remolque, viajecito de dos horas) camino de la montaña. Teníamos por delante una excursión de dos días.

Tras la comida, empezó la caminata. Eran las dos de la tarde, y el calor era tremendo. Esta no es la idea de bosque tropical que yo tenía en la cabeza y que había visto en Borneo. Ambiente seco, asfixiante, hojas secas por el suelo, y el sol pegando fuerte en nuestras cabezas, ya que el bosque, de bambú pero sin osos pandas, no terminaba de cerrarse. Al ganar altitud, el calor bajó un poco, y tras unas cuantas paradas, algunos momento de refresco en alguna fuente o cascada, y más de cuatro horas desde el comienzo, llegamos a la cumbre, donde se encontraba el poblado Lahu donde pasaríamos la noche.

El poblado era más o menos lo que uno puede tener en la cabeza, con sus cabañas de madera de bambú, sus tejados de paja, uno o dos metros por encima del suelo, sujetas por pilares,... y con todos los animales (sobre todo cerdos, perros y pollos) correteando por debajo y los alrededores.

Por la noche, pues casi como en un campamento... pero con masaje, Sangsom (desde diciembre, que me di cuenta de que no daba resaca ¿?, compañero inseparable ;p) y opio (si señor, eso que ha provocado y provoca guerras desde Afganistán a Vietnam, pasando por ejemplo por Birmania y Tailandia). Unas canciones de los niños del poblado, los juegos de magia de Ye-Ye, nuestro guía, la charla con nuestros compañeros de caminata, y unas partidas de cartas nos condujeron a la cama... o al colchón, ya que no era más que eso.

Por la mañana se nos presentaba un día completito. Comenzó el descenso de la montaña, con Antonio quejándose de sus dolores de piernas. Mismo escenario que el día anterior, pero al menos era bastante más pronto, y todavía no pegaba demasiado. Justo cuando empezaba a apretar alcanzamos una cascada, ideal para refrescarnos, y seguir el camino, ahora mucho más agradable, paralelo a un pequeño río.

Y por fin llegamos a la granja de elefantes. No es que precisamente se le subiese a uno la adrenalina montado en el animal, pero era gracioso, y bueno, tras cinco meses en el país de los elefantes, ya era hora de montar en uno. Fue una paseillo de casi una hora, lo justo para acabar con el culo cuadrado del asiento y del traqueteo del animal, y de darle para comer unos cuantos plátanos que iba buscando con la trompa. Gracioso.

Tras ello, y hacer un poco de rafting por un río y otro paseo en una barca de bambú, dieron por concluidas las actividades “extraescolares” del fin de semana. Nos cambiamos, volvimos a Chiang Mai con tiempo suficiente para dar un tranquilo paseo nocturno, previo a la vuelta a la capi.

Al día siguiente, lunes, se me fue la primera visita. Fueron unos cuantos días, pero entre curro y tal siempre parece poco. De todas formas, aunque sea en los ratos libres y los fines de semana, creo que ha dado de sí bastante, ¿verdad?... y que ilusión me ha hecho tenerte por aquí!!! Un abrazo Toni, recuerdos para Fran y Cía.

Krabi

2007-02-19T08:00:00.000+07:00

Mi primera visita a Krabi, hace ya dos o tres meses, fue de apenas 24 horas, para coger el avión a la vuelta de Ko Muk. En ese viaje nos dio tiempo a acercarnos a sus playas, donde pude comprobar que estaba posiblemente ante uno de los lugares más bonitos del país.

De fácil acceso, muy turístico, quizás más caro que otros sitios, pero el escenario es algo que está ahí, y no se puede cambiar: acantilados enormes, vegetación tropical, islas paradisíacas, peñones calizos que surgen del agua totalmente verticales, agua cristalina, manglares... eso se puede encontrar uno en Krabi. No se como estando Krabi y alrededores, Phuket recibe más turistas... bueno, como he salido de fiesta por Phuket quizás se el motivo...

Ya entonces supe que volvería, y lo vi como un lugar ideal para visitas. Antonio llevaba casi una semana comprando chucherías por Bangkok y alrededores, y era el momento de que viera algo más. Así se fue para allá con sus amigos de Almería, y al día siguiente llegamos una variada representación de krungteperos, unas amigas de Pablo que andaban de visita, o unas argentinas que habían perdido sus maletas y fueron “rescatadas” en el aeropuerto (caballeros españoles), así hasta 16. Desde el fin de año en Phuket no había viajado con un grupo tan grande. Probablemente no es lo mejor para hacer turismo, pero de vez en cuando, para un finde en plan fiesta, cuando hay buen ambiente... y además chicas guapas en el lote, siempre es divertido.

Llegamos a la playa de Ao Nang con todavía cuatro horas de luz, tiempo suficiente para dejar el equipaje en nuestros Bungalow, cambiarnos, probar el agua y hacer un poquito de hambre para la cena. Y tras la cena lo habitual: bares, karaokes, Sangsom, y discoteca... pero esta vez con la compañía de Antonio, recordándonos las típicas aventurillas de Bélgica que nos hemos contado miles de veces, y que nunca me canso de escuchar ni de contar.

A la mañana siguiente directos a la playa con la intención de coger un par de barcas. Como casi siempre en Tailandia, cualquier cosa que implique un intercambio (bienes o servicios) debe ser negociada, o regateada. El problema: nosotros tenemos sólo unas horas en determinado mercado, o queremos irnos a casa en un momento concreto, o tenemos sólo un fin de semana en la playa. Este último era nuestro caso, sólo tenemos 48 horas de fin de semana, mientras ellos, tanto el vendedor, como el taxista, como el barquero, tienen todo el tiempo del mundo. Partimos con esa pequeña desventaja.

Y con esa desventaja tenemos las de perder, no dinero, pero si tiempo. Y cuando es un viaje de fin de semana, y hemos regateado en los 4 taxis que hemos cogido, en los 6 tuk-tuk, en el alojamiento, en las camisetas, en la agencia de viajes, en la botella de whisky tai en la disco, en la barca,... te das cuenta de que 1/3 del tiempo se nos ha ido regateando. Es así, lo sabemos. Pero en un grupo, más a menudo cuanta más gente, siempre hay alguién (a veces soy yo, ¡por supuesto!) que en un determinado momento se siente especialmente inspirado u ofendido, y es capaz de luchar hasta el último Bath. Mientras, los demás miran con cara de desesperados para que acepte de una vez un precio. Lo malo es que cuando uno está metido en la disputa, puede ser muy entretenido.

Así, agotados por la negociación, y con una hora menos de luz, cogimos un par de barcas, y nos fuimos de paseo por la “isla del pollo” y otras cercanas, con paradas en varias playas y tiempo para echarse al agua con las gafas y el tubo. Pequeños paraísos.

Tras el día de excursión, el plan para el domingo fue mucho más relajado. Unas barcas nos llevaron a la península de Rayley, y entre la playa y la laguna se nos pasó el día. Ya de noche, en plena tormenta, vuelta al aeropuerto, cenar un “pad tai” del puesto del Soi 11, y a dormir boca abajo, que soy de la vieja escuela, y todavía pienso que para ponerme moreno lo mejor es quemarme primero.

Y la verdad, no se si es que es lunes, si es que acabo de llegar de viaje, pero además de cansado me encuentro super espeso, así que me parece a mí que mejor voy a dejarlo aquí. Porque no quiero aburrir a nadie, lo siento :-)

Nakhon Si Tammarat

2007-02-04T23:55:00.000+07:00

Esperaba un finde bastante tranquilo, con playas paradisíacas y poco falang. Y en su mayor parte fue así, quizás fallaron un poco las playas (leyendo la lonely me había hecho muchas ilusiones) y también el tiempo, pero es que como habitualmente, acostumbramos a comprar billetes antes de consultar el clima de la zona. Total, que nos presentamos en Kanom, un pequeño pueblo al norte de la provincia de Nakhom Si Tammarat al final de la estación lluviosa. El cielo nublado y el mar revuelto nos acompañaron en casi todo momento, y cuando uno está en la playa, por bonita que sea, siempre lo será mucho más con un sol radiante y con agua cristalina.

Parece que me estoy quejando, el finde fue muy entretenido, diferente, y como siempre, tras haber pasado el anterior en Bangkok siempre apetecía salir. Sobre las once de la noche del viernes llegamos al pueblo, y nos alojamos en el “One More Beer”, curioso nombre para un hostal.

Llegamos tarde, pero con las suficientes fuerzas como encargar una caja de cervezas (el bar cerraba ya), sacar la baraja (estamos descubriendo que Heraclio no debe faltar en nuestros viajes: enlazando con lo que decía en el anterior capítulo, es lo mismo estar en Pucela que en Nakhon Si Tammarat), y pasarnos hasta las tantas de la mañana jugando a una especie de mentiroso modificado. Allí, iluminados con unas lámparas de aceite, Tiger tras Tiger, mano tras mano, Luis, Edu, Javi alias “El Ministro” y el que escribe. Cansados de cerveza, y envalentonados por la oscuridad, hicimos un pequeño conato de tomar prestadas algunas bebidas del bar. Por suerte la consciencia de alguno hizo devolver todo a su lugar, y es que coño, ¡teníamos pensado estar en ese sitio todo el finde!.

Más tarde de lo previsto nos levantamos. Un bañito en la playa para despejarse, y a hacer un poco de turismo. La provincia es bastante montañosa, y por la zona hay muchas cascadas, así que nos acercamos a una de ellas. Estuvo bien, subiendo un arroyo, y adentrándonos en la selva, llegamos a ellas. Está bien cambiar el agua dulce por la salada de vez en cuando, y estando en esta zona siempre existe la posibilidad de ver algún bichejo de peligrosidad desconocida. Para tranquilidad de mi familia y amigos diré que la mano es la del Ministro :-)

Tras abandonar la cascada, dejamos la selva, y la carretera nos condujo a través de una plantación de cocoteros. Ocasión perfecta para parar. Las que allí trabajaban nos ofrecieron amablemente coco hasta aburrirnos, y es que no hay nada como adentrase en la Tailandia profunda para conocer a la gente. El país de las sonrisas le llaman, y no es debido a Patpong y a Pattaya.

Y tras la excursión de interior, vuelta a la playa. Siguiendo una estrecha carretera llena de curvas paralela a la costa, llegamos a una pequeña playita. Había un restaurante y algunas mesas, pero estábamos sólo nosotros, y eso que era sábado. Tampoco podemos olvidar que en esos instantes, a pocos kilómetros de allí, en la isla de Pan Gan, se estaba celebrando la Fiesta de la Luna LLena, probablemente la rave más famosa del sudeste asiático, que congrega a miles de personas de Asia, Europa y América. Y nosotros allí, solos, en nuestra playita, con los cocoteros que llegaban hasta la arena, dándonos algún baño y dejando pasar la tarde.

Ya de noche, tras hacer una incursión en el pueblo para conocer sus "karaokes", vuelta al “One More Beer” (no me cansaré de decirlo, vaya nombre para un hostal), a las Tiger, a los platos de anacardos, y a las cartas.

El domingo, tras un buen rato de playa, llegó el momento de volver a Nakhon, donde dejaríamos pasar la tarde hasta la hora de salida de nuestro avión.

Me espera una semana tranquila, recuperando fuerzas, para recibir el próximo domingo mi primera visita. Si hubiese tenido que apostar por quién sería el primero en venir desde España dudaría entre dos, y efectivamente ha sido uno de ellos: ¡Toni nunca fallas!... mi otro candidato viene en Abril.

El día a día en Bangkok

2007-01-31T17:30:00.000+07:00

Últimamente he estado bastante tranquilo, quiero decir, que no he viajado mucho. Desde que vine de Borneo, mi única escapadita fue un fin de semana en Pattaya, a dos horas de Bangkok, destino favorito del turista sexual, para sacarme un título de buceo. El paisaje subacuático no era demasiado espectacular allí, pero era la forma más fácil, rápida y barata de obtener el título de PADI, necesario para conocer “legalmente” los auténtico paraísos submarinos del país. Y eso a pesar de que Edu me intentó convencer para hacer una falsificación de su licencia tirando de fotosop y tranquilamente sumergirme a 30 metros. Pero bueno, en el fondo soy un tío prudente.

Me fui a Pattaya con Javi, recién llegado, de la Cámara de Madrid. Mi instructor de buceo, Pok, no era lo que se puede decir bilingüe, pero con gestos y mucha voluntad, consiguió que saliese vivo de las cinco inmersiones que hice, y fue capaz de enseñarme algún caballito de mar, un tiburón nodriza, una morena y alguna otra cosilla. Pero bueno, era un islita en frente de Pattaya, y estando en Tailandia, y hablando de buceo, es como jugar en Segunda División. El caso es que ya he hecho el curso, así que mi siguiente inmersión será de Champions, seguro.

La noche, lo más famoso de Pattaya, no era el objetivo del viaje. A pesar de ello si que nos dio tiempo a cenar en una barbacoa típica, o a tomarnos unas cervezas por “Walking Street”, y ver allí a unos cuantos cincuentones con jóvenes tais, algo que es habitual en Bangkok, pero en esta ciudad aún más.

Y desde entonces, pues en la gran ciudad, que no significa descansar ni mucho menos. Eran los primeros días de Javi y los veteranos teníamos que enseñarle la noche tailandesa, como habían hecho con nosotros. También era la vuelta de Navidades, en las que todos hemos estado muy desperdigados, entre viajes, gente en España, visitas, y ha sido el momento de retomar un ritmo de vida habitual, volver al squash, a las cenas en el restaurante de la 14, y a las salidas entre semana con madrugones para currar.

En torno a las 9 estoy llegando a la Oficina, tras una ducha rápida, y desayunarme una leche de soja por el camino, en el que hay que tener bastante cuidado, ya que aunque son sólo cinco minutos, hay varios tramos sin acera, y cruces sin semáforos, en los que se agolpan motos y taxis cediéndose el paso sin demasiado orden. A esa hora, a las nueve, todo está lleno de puestos de comida, y el olor a pollo a la brasa inunda la calle.

Tras llegar a la Oficina, directo a la sala de servidores, horrible y sin ventanas, a ver si ha salido la cinta de Back Up, a comprobar su contenido, y los logs (esto lo pongo por si lo lee alguien de Madrid, por supuesto).

Ya un poco más relajado (¿?), si es que todo lo anterior ha ido bien, me siento tranquilamente en mi puesto, mucho más chulo, junto a un ventanal, y haciendo alguna tareilla suele aparecer Khun Nui con los cafés: “Khop Khun Khrap”, “Khop Khun Khrap”. Es uno de los pequeños lujos de la Ofi, que nos traigan el café, aunque sea de polvos. Y es que, si por cualquier cosa me lo tengo que preparar, no me sale igual. La verdad es que cuando falta Khun Nui la echamos de menos.

Ahora tengo a Edu y a Edouard en la misma sala que yo, y lo he notado. Antes estabamos dos, y ahora tres, y siempre hay más revuelo. Pero también es más entretenido. La mañana pasa, y sobre la una es el momento de bajar a comer.

Hay mucho donde elegir: italiano, japonés, coreano, occidental, tai... pero siempre repetimos los mismo sitios. A mi me gustaba uno, la tabernilla tai, super cutre, pero desde hace un mes y pico no vamos mucho. Y es que un día salió de la cocina una rata, y el cocinero detrás de ella, dando golpes contra el suelo, con el mismo enorme cuchillo que estaba cortando las verduras. Yo me partía, pero la cara de Edu era un poema, y desde entonces... Pero bueno, esto es Tailandia, y aunque la comida está buenísima, la fauna de la ciudad habita en todas partes. Hay otro restaurante tai donde suele haber cucarachas por el suelo, y en el italiano de al lado, una vez apareció una en un plato. Pase lo que pase, soy el defensor número uno de la comida y los restaurantes tailandeses.

Al volver a la oficina otro café me ayuda a mantenerme despierto. Y poco a poco, se van acabando la tareas. Además España empieza a despertar, y es el momento en que la gente comienza a aparecer por el messenger. Así se hacen las 5 o las 6, y si no tengo clase de Tai (por suerte sólo me queda una, creo que me he dado por vencido...) es el momento de irme a casa.

Mi casa mola. Un piso 18, un estudio de algo más de 40 metros, con un biombo que separa el salón del dormitorio. Y al fondo, junto a la cama gigante, un ventanal enorme desde el que se ve el tren aéreo que recorre el centro Bangkok y varios de los rascacielos de la ciudad. Además, en el mismo edificio hay tiendas, restaurantes, gimnasio, squash, piscina o lavandería. Vamos, que no me quejo.

Normalmente por la tardes solemos jugar unos partidos de squash. Pero si no, se puede ir a la piscina de la 14, dar una vuelta por la ciudad, a comprar a algún mercado, al parque de Lumphini, o a algún centro comercial.

Las cenas pueden ser en el edificio, en el restaurante de la 14, y después, pues depende. Aquí se puede salir toda la noche, y todas las noches del año. El límite nos lo ponemos nosotros, y el tener que estar en el trabajo a las nueve del día siguiente. Viviendo en una zona tan céntrica de la ciudad uno se puede permitir ir a tomar una cervezas por una zona de fiesta y cuando se quiera retirar pillar un tuk-tuk y poder llegar a casa en cinco minutos.

Yo pensaba que ir a Tailandia cambiaría mi forma de vida por completo. Pero no. Tailandia es, junto con Malasia, el país más desarrollado del sudeste asiático. Y Bangkok es probablemente el principal nodo de comunicaciones de la zona, punto desembarco de millones de turistas, y con una gran cantidad de población expatriada. Enormes centros comerciales, cines, teatros, parques (mejor dicho: parque), metro, tren aéreo, autopistas o rascacielos aparecen por la toda ciudad y sus alrededores.

Tampoco es lo mismo el que viene dos o tres semanas de vacaciones que vivir aquí todo el año. Cuando ya llevamos cuatro meses, me doy cuenta de que en el fondo, el día a día, entre semana digo, es parecido vivir aquí, en Madrid o en Valladolid. Bueno, excepto por el poder adquisitivo (y por otras cosillas que ahora no vienen a cuento ;-), ya que esto es super barato, y te puedes permitir salir mucho más, cenar fuera, espectáculos... Pensándolo bien, casí que retiro lo que he dicho antes... mi vida aquí no se parece demasiado a España, pero sencillamente cuando te acostumbras a ciertas cosas ya no las valoras tanto. En todo caso, los festivos y los fines de semana si que son muy diferentes, no se puede olvidar que estoy rodeado de paraísos a una hora de avión.

Así que bueno, este es más o menos el día a día en Bangkok, sobre todo para todos aquellos que leyendo el blog pensabais que voy a estar un año de vacaciones por Tailandia. No, de vez en cuando hago algo, como escribir esto ;p

Y me piro, que es viernes por la tarde, y en unas horitas pillo un avión, ¡que toca playa!.

Monte Kinabalu (Borneo)

2007-01-14T23:55:00.000+07:00

Esta es una historia con dos principios, que por el título del capítulo, supongo que adivináis donde acabó.

En primer lugar: Borneo. Para mí, no se si os sucederá a todos, la palabra tiene una connotación especial. Es como un sitio mítico, de leyenda. Una isla enorme, la tercera del mundo, entre el Índico y el Pacífico, cuyo nombre suena a selvas, monos y piratas, de película de aventuras, que quería conocer. Parece que sea como un gran vacío en los mapas, un territorio enorme que se lo reparten Malasia e Indonesia, pero muy alejado de las zonas más habitadas de ambos países. Y por allí esta Brunei, un pequeño sultanato árabe, cuyo nombre suena a petróleo y dinero, en el que el alcohol es ilegal.

En segundo lugar: la montaña. Rulo me envía fotos de vez en cuando de sus últimas hazañas en Picos de Europa. Pedrito con su mensaje de mesenger “El año de los grandes retos. Raids, triatlones, travesías...”. Lenon preparándose para hacer medias en menos de 1:25. Me dicen que Javi y Peri quieren empezar a correr croses. ¿Qué me queda por oír?, ¿qué Sergio ha acabado la carrera ;p? ¿qué Peri ya no va al Peters? ¿qué el Avo se echa novia?. ¿Qué ha sucedido?, ¿dónde me he quedado yo?. ¿Fiestas, playa, y whisky tailandés?. Parece que todo el mundo haya dado ese paso, haya adquirido ese punto de madurez que hace abandonar los malos hábitos de juventud, y yo me haya quedado atrás. Pues no. Sobre todo viendo las fotos de Picos, recibía una especie de “llamada de la montaña”, y estando en Bangkok, sentía la necesidad de aire puro y limpio, de salud.

En ese momento apareció la página de AirAsia, la compañía bajo coste más famosa del Sudeste Asiático. Buscando destinos directos desde Bangkok apareció un nombre extraño, Kota Kinabalu, ¡en Borneo!. ¿Y que hay realmente allí?. Por suerte en la misma página aparece una descripción de lo que uno se puede encontrar en cada destino. El Monte Kinabalu, ¡4.100 metros!. La montaña más alta entre el Himalaya y Nueva Guinea.

Fue como una aparición. Matar dos pájaros de un tiro. Compré el billete y en apenas una semana me presente en Borneo, en la provincia de Sabah, la más oriental de Malasia, aterrizando en la costera Kota Kinabalu.

La ciudad recta, ordenada, limpia, apacible. Como la anterior vez que estuve en Malasia, tuve la sensación de estar más cerca de Europa, sólo las mezquitas, los hijab, las letras chinas, y los ojos rasgados me devolvían a Asia. Llegué cansado, tras seis horas de retraso en el aeropuerto, pero no había tiempo que perder.

A la mañana siguiente, con los primeros rayos de luz, estaba a 2.000 metros de altitud, en medio de un bosque tropical, en el que sería el punto de partida de la ascensión: Mesilau. Junto a mí, un grupo de 20 malayos, profesores y estudiantes de un politécnico, que había conocido la noche anterior en el hostal, y que tras un chocolate caliente me habían invitado a subir con ellos.

Nada más empezar a andar comenzó a llover, y no lo dejaría durante horas. En esta zona de Malasia, las estaciones están cambiadas respecto a Tailandia, por lo que estábamos en pleno monzón húmedo. En realidad, en los días que estuve allí, no hubo ninguno soleado, estuviese en la montaña o en la playa.

El camino era empinado, a base de escalones, con piedras, raíces de árboles, y algunos tablones clavados haciendo de peldaños, ya que era la única forma de conservar el sendero en caso de lluvias. Pero eso no evitaba los charcos, el barro y los resbalones.

El ambiente impresionante. Un bosque denso, tupido, húmedo, no permitía ver más de 50 metros hacia dentro, y creaba un ambiente oscuro, que en los momentos de más intensidad de lluvia llegaba a ser triste. El ruido de la lluvia contra las hojas, contra la capucha del poncho, de las cascadas que se formaban, añadido al cansancio, llegaba a ser agobiante. Según íbamos ganando altitud nos acercábamos a las nubes, bastantes densas, y sólo en ciertos momentos dejaban ver la rocosa cumbre.

Y en cabeza siempre el guía, una malayo de unos 40 años, al que había que parar cada poco tiempo. Os aseguro que impresionaba, no sólo por el ritmo y por las dos moles que tenía por piernas, sino por su indumentaria. Todos nosotros con ponchos y botas, y el tío iba tranquilamente, con sus bermudas, su paraguas, de vez en cuando su cigarrillo,...¡y sus chancletas!, pisando en todos los charcos, y riéndose de las sanguijuelas.

Llevábamos unas cinco horas de subida cuando la luz apareció, dejo de llover, el sol comenzó a calentar. Estábamos a unos 3.000 metros, y acabábamos de superar el nivel de las nubes, que ahora que encontraban a nuestros pies. El denso bosque deja lugar a grandes arbustos, de troncos retorcidos, apareciendo ya la roca pelada en algunas ocasiones. Con el Sol, y por la cercanía al albergue, aumentan los ánimos y el ritmo, y en poco tiempo alcanzamos Laban Rata (3.272 m.), donde dormiríamos.

Con pocas horas de sueño, pasadas las dos de la mañana, comenzó el asalto a la cima. En menos de tres kilómetros se salvan casi mil metros de desnivel. Y todo ello de noche. El objetivo es llegar arriba antes del amanecer. Así, ayudados a veces por cuerdas, para evitar resbalar en el granito húmedo, sobre las 5 de la mañana estábamos arriba.

Demasiado rápido, así que una vez allí, a refugiarse entre rocas, e intentar guardar el calor (estaríamos en torno a 0º, y creo que mi indumentaria de isla tropical no era la adecuada), hasta la salida del sol, casi una hora después.

Y por fin, salió el Sol, allí, a 4.095 metros sobre el nivel del mar, primero tímidamente, y pocos minutos después ya se veía el paisaje pelado, lunar, por el que habíamos ido en la oscuridad. El enorme mar de nubes al fondo, sobre el que sobresalían algunos picos lejanos, pero a esa hora de la mañana, mirando hacia el norte, todavía era posible ver desde la cumbre Kota Kinabalu, el Mar de la China Meridional, y algunas de sus islas.

El tiempo volaba, y yo no tenía demasiado, así que tras disfrutar un rato de las vistas y despedirme de mis compañeros, comenzó el rápido descenso. Abandonar la roca, de nuevo el albergue, los arbustos, meterme de lleno en las nubes, comenzar a llover, y volver el bosque tropical, los helechos arborescentes, las cascadas, y la oscuridad.

Apenas cuatro horas después, estaba a la entrada del Parque Natural, a sólo 1.600 metros, cambiándome de camiseta, a la espera de un autocar que me conduciría a Sepilok.

Sepilok, al este de Sabah, es uno de los cuatro centros de rehabilitación de orangutanes que existen en el mundo. No era el objetivo número uno del viaje, pero cumplido aquel, y ya que iba bien de tiempo, tenía que acercarme. No tiene nada que ver con un zoo, es una reserva natural, que permite ver orangutanes, macacos y otros animales en su ambiente original, rodeados de la densa vegetación tropical.

También es una buena oportunidad de ver una auténtica selva virgen, densa, húmeda, salpicada de enormes troncos rectos, con copas a más de 40 o 50 metros del suelo, y siempre en compañía de la lluvia.

Otro viaje en autocar, a través selvas, montañas, y plantaciones de palmeras (Malasia es mayor proveedor mundial de aceite de palma), me devolvió a Kota Kinabalu. Y tras unas horas de relax en una bonita pero nublada isla cercana, tenía que volver a Bangkok, eso sí, habiendo visto, entre otras cosas, montañas, selvas y monos. Me faltaban los piratas, pero... ¿quién sabe si en Filipinas?.

El camino hacia Phuket.

2007-01-01T12:05:00.000+07:00

Estas han sido unas Navidades diferentes. No se si debo decirlo, porque voy a parecer un blando, pero he tenido morriña, si señor, y mucha. ¿Será que los ladyboys me están cambiando?.

Los días previos a Nochebuena no estaba demasiado animado, pensaba en la cena en casita, con toda la familia, jugando al bingo con la abuela, y en los espumosos por los bares de la parcela, tras llenar el estómago con unas cuantas pipas. Así era.

Los centros comerciales están llenos de adornos típicos de estas fechas, que aunque lo intentan, no dan la sensación navideña que uno tiene cuando está en Valladolid a 5º. Pero bueno, por esfuerzo que no sea, porque todo aquel que tenía algo que vender en está ciudad durante estos días llevaba un gorro de Papá Noel, ya fuese una dependienta, un sastre o una prostituta.

Que mi estado de ánimo no era boyante lo vió Edouard, que para algo le tengo en frente mío todos los días, y se decidió a animarme. El golpe de efecto tenía que ser fuerte, y así llegó la Nochebuena. Gasté el día comprándome una camisa y un pantalón, algo que nunca haría en mi casa. Las séis de la tarde y todavía sin plan que, a algunos ya os lo he explicado unas cuantas veces, es como salen las grandes noches.

Y tras jugar un squash me ofrece ir a un cabaret, de sólo tíos y katois, a ver un espectáculo. Pues allí que me fui a pasar la Nochebuena con Edouard, con Nino, y con un par de becarios de Pekín. La leche. Uno puede vivir meses y meses en este país y nunca saber si la persona a la que llevaba mirando el culo cuarto de hora era tío o tía, lo mismo puedo decir de las caras. Cada uno tenemos nuestra teoría, o nuestro truquillo, y pensamos que es el bueno, yo me incluyo, hasta que un día falle… pero si esto sucede es probable que no os lo cuente ;p

Tras el espectáculo, a por una gran cena de Nochebuena. Y que mejor que sentarnos en unos taburetes de plástico, pedir unas sopas de fideos de arroz en un puestecillo de calle, y tomarnos unas Singhas compradas en el super de al lado. Dos euros por cabeza muy bien invertidos.

Y con el estómago caliente ¿dónde podemos ir?. Pues no os voy a engañar, para el que no lo sepa esto es Bangkok, y belenes vivientes no hay demasiados, pero puticlubs… Así que ya que estábamos cerca, directos a Patpong, a tomarnos una cerveza mientras discutíamos, como no, de si cada una que nos miraba era, como ell@s dicen, “cien por cien lady”, pero a mi no me engañan, que no soy turista, y muchas mienten.

Ya habíamos tenido suficiente ambiente de ambigüedad por aquella noche, así que de allí nos fuimos a una fiesta en casa de unos franceses, en la que todo el mundo era lo que parecía ¿¡!?. Había algunas caras conocidas, muchas desconocidas, y ningún español, pero siempre es divertido conocer gente nueva en estas noches.

Y como todo día de fiesta grande en Bangkok, que mejor que acabar en el Soi 11, el bar cutre por excelencia de la zona donde vivo. Un local muy pequeño, escondido en la segunda planta de una barra americana, que sólo abre a las dos o tres de la mañana, con música inaudible, ambiente lúgubre, y caras de lo más variopinto. Alguna vez se cuela allí un mochilero australiano, pero siguen predominando alemanes borrachos y sobre todo tais noctámbulas y noctámbulos.

Me lo pasé bien, o muy bien. Necesitaba una noche así, y lo mejor de todo es que funcionó. Esa noche acabaron para mí las Navidades en España. La semana siguiente voló, entre cenas y copeos en la terraza de la 37, hacer de guía en la noche para unos becarios de Hong Kong, una visita a ver los tiburones del Acuario de Bangkok (¿sería una premonición?), y cambiar la cinta de BackUp (¡que no he tenido vacaciones!), llegó el viernes.

Y el viernes 29 volábamos a Phuket. El fin de año en Phuket es algo que Edu y yo llevábamos organizando desde finales de octubre. Y que por el camino nos costó bastantes quebraderos de cabeza. No es fácil meter en fin de año a un grupo de casi 40 personas en el mismo hotel, en primera línea de playa, y en uno de los destinos más famosos de país, y menos aún cuando viven en España, Taipei, Hong Kong, Manila, Dubai, Ho Chi Minh, Singapur, Kuala, Yakarta, Pekín, Sanghai, Guangzhou y Tokio (¡con estos últimos me quito el sombrero, han batido record de aviones, tiempo y dinero invertido, para disfrutar de estos tres días!). Pero la verdad, creo que ha merecido la pena.

El viernes, ya de noche, llegamos a la isla, en la costa del mar de Andamán. Una de las zonas más afectadas por el maremoto de 2004. Aunque de él, por lo menos en las zonas en las que estuvimos, no quedaban más que fotos en todos los hoteles y restaurantes. Ese mismo día fue la primera toma de contacto con mucha gente, a algunos ya los conocía del curso en Madrid, a otros de Kuala o alguna visita a Bangkok, y muchos era la primera vez.

Al día siguiente: buceo. Nunca había buceado con bombona, hasta ahora las gafas y el tubo habían sido mis herramientas para perseguir a pulpos y sepias por la costa del Azahar, o para ver corales tras mi llegada a Tailandia. Me apunte a ello sin estar demasiado convencido, porque éramos unos cuantos y me apetecía hacer algo más que salir estos días en Phuket, y porque nos llevarían a la zona de las islas Phi Phi, famosa por La Playa.

Flipante, hay abajo (sólo hasta 12 metros, pero para mí era muy abajo), escuchando la respiración, bajando y subiendo suavemente, en suspensión, uno llega a perder la sensación de subir y bajar, simplemente se mueve, entre peces trompeta, escorpiones, payasos, peces piedra, corales, estrellas gigantes… Fueron dos inmersiones, unos minutos chulísimos, pero lo mejor estaba por llegar. Se acababa el tiempo y el oxígeno, tocaba volver al barco, y ya en superficie, relajado, alternando tubo con bombona para hacer de vez en cuando alguna corta inmersión de uno o dos metros, una nube de peces por el fondo. Una brazada más larga para acercarme y bajo los peces… un bicho enorme, amarillento, zigzagueaba sobre la arena. ¡Mi primer tiburón! No soy un experto, pero he visto los suficiente documentales de la dos para saber que ese tipo no era malo. En ese momento de tensión dos brazadas más para seguirle desde arriba, pero bueno, también me llegó mi momento de consciencia, o de duda, y decidí parar, y dejarme flotar suavemente para ver como se perdía en la turbidez del agua. ¡Increíble!. Quiero repetir. Los delfines que siguieron al barco dando saltos en nuestro regreso fueron ya una simple anécdota.

De noche llegamos a la playa de Patong, cansados, pero era 30 de diciembre, y el día que había comenzado a las 7 se prometía largo. Una ducha y rápido a por el SangSom, que ya habíamos cenado en la playa. De ahí al Tiger, y de ahí al Safari, a terminar la noche, o empezar el día. Es simplemente una discoteca, pero dentro de ella hay más batalla que en un circo romano cuando sueltan a los leones, y más cuando lo que sueltan allí es a cuarenta becarios españoles.

Eran las 12 en el hotel, y ya no me querían dar de desayunar, así que me tomé un redbull local, me pille una barca, y me llevaron a una playita donde ya estaban parte de mis compañeros. Arroz frito, partidito de volei-playa, y algún que otro baño tropical hicieron que la tarde volara. Así que vuelta a Patong, al hotel, que a las siete comenzaba la cena de gala en la terraza.

Tras los vinos, los cócteles y los canapés llegó la cena. Mira que me gusta, pero me prometí no comer nada que llevase arroz frito o fideos, y así lo hice. Había de todo, tai, europeo, japonés,… pero sobre todo una parrilla en la que hacían de carne y marisco que... Comí lo más que pude, y los que me conocéis sabéis que es mucho.

Mientras cenábamos había espectáculos, música, magia, como en La Primera en Nochevieja, pero sin David Bisbal, y no le eché de menos. La cena llegaba a su fin, más de las diez, y llegó el momento de las copillas, así que fuimos a las habitaciones a por las compras de Nochevieja, y la fiesta se empezó a animar: los bailoteos, subirse al escenario, a las mesas, los discursos, el jugueteo con la decoración de la fiesta, y los agradecimientos al resto de asistentes (inocentes familias de guiris que nos miraban con cara de pánico).

Las doce menos diez, hora de coger las uvas y bajar corriendo a la playa.

Alberto, crecido, ya que acababa de ganar el “concurso de baile” improvisado por el hotel, se vió capaz de dar las uvas. Así que, en la arena, tenedor en mano, golpeando una botella vacía de SamSong... los cuartos... ¡TiTiTiTiTiTiTiTiTiTi!... las uvas... ¡1!... ¡2!... ¡3!... ¡4!... ...¡y 12!. ¡Feliz año a todoooossss! Lo típico, los besos, los abrazos, los brindis, y los deseos para el año que viene, algunas llamadas a España un poco pedete (espero con miedo la carta de Amena), y a seguir disfrutando la noche en la playa, en el Safari,... y en donde haga falta.

FELIZ AÑO A TODOS!!!,

y que pena que vaya donde vaya uno siempre haya fanáticos absurdos: Madrid, Bangkok,...

Ko Samet

2006-12-19T23:55:00.000+07:00

Como se iba acercando la Navidad y con ella las cenas, las fiestas, alguna despedida, y ese fin de año en Phuket con mis colegas del Sudeste que puede ser mortal, aproveché el ultimo fin de semana de calma para ir a Ko Samet a recuperar energías.

Allí cumplimos con lo previsto, días completos sin hacer absolutamente nada, tirados en la playa, nadando, desayunando unos sanos batidos de frutas, y como mucho alguna cerveza, o alguna copilla, antes de ir a la cama, todo para dormir mejor.

Esperaba mucho de esta isla por todo lo que había leído de ella y por los comentarios que los conocidos me habían hecho. Y cumplió mis expectativas. Es una isla pequeñita, de unos 10 kilómetros de largo, en forma de T, que se va estrechando según se avanza hacia el sur, y muy accidentada, siendo los único puntos llanos aquellos inmediatos a las playas, y a veces ni eso. Se accede a ella desde el puerto de Ban Phe, a unas 4 horas en autocar al sudeste de Bangkok. Y en menos de media hora el ferry alcanza la isla.

Está fuera de la bahía en la que desemboca el Chao Phraya, y por eso el agua permanece limpia, cristalina si no hubiese sido porque el mar estaba revuelto ese fin de semana (la primera vez que veo el mar revuelto en Tailandia).

Es curioso, porque el oeste de la isla es todo acantilado, mientras el este está lleno de playas, donde se localizan la mayoría de los alojamientos, casi todos bungalows. Pero en muchos puntos, la isla es tan estrecha, que llegar de un lado al otro suponen simplemente diez minutos, en los que da tiempo a pedir unas copas "para llevar" en un chiringuito de la playa, al este, subir y bajar la “sierra” que atraviesa la isla de norte a sur, y sentarse tranquilamente sobre las rocas de la vertiente oeste a ver el anochecer echándole unos tragos.

Al ser tan poco espacio, llegar de una playa a otra es simplemente un paseo, así que fue una buena oportunidad para, tranquilamente, caminando, ir de bahía en bahía hasta encontrar las playas más a nuestro gusto.

La verdad es que, a pesar de estar bastante explotada, ya que la costa este tiene Bungalows en absolutamente todas las playas, es un turismo bastante tranquilo, con mucha presencia de tailandeses, nada que ver con las mega-urbanizaciones de lugares más conocidos como Krabi, Phuket, Pattaya, etc. Tras haber estado también en Ko Chang, da la sensación de que las islas de las provincias orientales del país, conservan un poco un ambiente original, que permite que uno se de cuenta de que está en Tailandia y no en Ibiza, algo que no sucede en todas las zonas costeras del país.

Vamos, que la isla me ha dejado un buen recuerdo, pero también uno malo, y es que es la primera vez desde que vine a Bangkok que me han acribillado los mosquitos. Ni mosquitera, ni aire acondicionado a tope, ni antimosquitos, ni leches, ha pasado una semana desde que estuve allí y de vez en cuando varias de las decenas de picaduras que tengo vuelven a escocerme como si me acabasen de picar.

Cumplido el objetivo del viaje, de buscar un poco de relax y cargar pilas, llega el momento de volver a Bangkok para ver, a más de 30º y con un sol radiante, la ciudad llena de árboles y luces de Navidad, figuras de renos y Papá Noeles, y rojo y villancicos por todos los comercios… Sin palabras.

Myanmar

2006-12-12T22:54:00.000+07:00

Desde el momento en que, hace dos semanas, hicimos el último click para comprar los billetes que nos llevarían a Bali en el puente de Diciembre, el arrepentimiento comenzó a invadirme. Estaba a punto de gastar buena porción de mis escasas vacaciones (probablemente este es el punto más precario e injusto del precario no-contrato que firmé en Madrid, y aún más irracional sabiendo que quien lo fomenta es un organismo público, un ejemplo a seguir...) en un destino de playa, precioso, pero de playa, y seguramente poblado de guiris jubilados y recién casados.

Pero dos días después Dios, o Buda por estas tierras, vino a mí en forma de “banco y/o compañía aérea”, avisando de que no se había podido realizar la transacción, y por lo tanto la compra de billetes. Momento de ponerse manos a la obra, comunicarle la noticia a Edu, y apenas unos días antes del viaje, hacer un cambió brusco de destino: Birmania.

La verdad, yo no tenía ni idea de lo que era Birmania, había leído algunas cosillas, algún comentario en blogs o en foros, pero me llamaba la atención, no se si era por lo mítico-bélico del nombre, porque no parece ser un destino prioritario del turismo del sudeste asiático, o por lo hortera de la canción.

Sea como fuere, el cambio creo que mereció la pena, dejaré Bali para mi Luna de Miel... o para los próximos meses.

Myanmar, más grande y poblado que la Península Ibérica, y rico en recursos, es un país pobre. “Tailandia también”, diréis algunos (yo también lo pensaba). Mi idea del sudeste asiático era la de una serie de países más o menos similares, llenos de arrozales, selvas, templos y gentes de ojos rasgados que amaban u odiaban a los americanos dependiendo de su historia reciente. Pues no es así, por ejemplo, la diferencia entre Tailandia y Myanmar, al menos en Índice de Desarrollo Humano, es la misma que existe entre Noruega y Ecuador. Centrándonos en un continente, la diferencia de IDH entre ambos es mayor que la existente entre Italia y Albania, con la particularidad de que los dos asiáticos comparten 1.800 kilómetros de frontera, religión, etnias,...

Mi visita se ubicó en cuatro puntos, los típicos del itinerario turístico, sea para una semana o para quince días. Yangón (la capital) y tres áreas del centro del país, el lago Inle, Madalay y Bagán.

Yangón me pareció una ciudad fea (las grandes capitales suelen serlo), a lo que tantos años de gobiernos comunistas, militares y el bloqueo económico actual no han ayudado nada. Se veía un centro urbano descuidado, sucio, con casas coloniales pero en estado lamentable, en contraste con su pagoda emblema, Shwedagon, bañada de oro, que es para lo que se emplea parte del dinero que el Gobierno recauda de los turistas.

Existe un debate acerca de Myanmar, sobre turismo si o turismo no. Los que se oponen al turismo (entre ellos la premio Nóbel que fue elegida presidente en unas elecciones en 1990, pero que nunca llegó a gobernar), argumentan que la mayoría del dinero, de los dólares (es la divisa de los gastos grandes, para comprar chucherías y souvenirs se puede usar el Kyat), van a para al Gobierno Militar, lo que le refuerza. Los que recomiendan el turismo aluden a que genera ingresos extra para la gente humilde del país, y que permite un contacto cultural con el exterior (la censura de los medios aquí es total) que desencadenará inconformismo.

Yo no se qué postura es la correcta, pero he hecho turismo en Myanmar. No dudo que el turista puede en muchos casos ser el único medio de contacto con el exterior, pero soy consciente de que unos tres cuartos de mi presupuesto han ido a parar directamente a las arcas del Gobierno (visado, tasas, entradas, transportes,...). Y como yo, cualquier turista que vaya a este país, simplemente porque en la mayoría de los casos, no hay segundas opciones.

Debate aparte, Myanmar es precioso. Y precisamente el bloqueo y el aislamiento, y un turismo muy escaso, han hecho que conserve un atractivo especial (¿por cuánto tiempo?). El lago Inle es un paraíso natural, un lago de unos 80 kilómetros cuadrados, de aguas cristalinas, rodeado de montañas plagadas de templos y estupas. Es como una vuelta al pasado. La vida se lleva a cabo sobre y por el agua: pueblos, plantaciones de tomates, pescadores a la antigua usanza, gente transportando todo tipo de mercancía, extrayendo arcilla de los fondos, bañándose,... los niños lo primero que deben aprenden es a mantener el equilibrio sobre la punta de una pequeña barca, remando con la pierna, por supuesto.

Del Lago Inle fuimos a Mandalay por una pequeña carretera, si es que se puede llamar así. En Myanmar hay una carretera medio decente, sur-norte, que une Yangón con Mandalay. Y luego algunas vías transversales de muy mala calidad, que unen algún núcleo importante con la carretera principal, dando lugar a una red de herencia totalmente colonial. El resto no son carreteras. En nuestro viaje, en un taxi Toyota Corolla de hace más de 20 años (el vehículo a motor más frecuente del país), fuimos subiendo y bajando puertos por pistas cementadas plagadas de baches y agujeros.

Fueron 9 horas para unos 200 kilómetros, con paradas para ver unas cuevas, comer, o tirar algunas fotos. Pero mereció la pena. El paisaje muchas veces era bastante mediterráneo (han pasado dos meses desde las últimas lluvias), suelos arcillosos, colinas y montañas de fondo, acacias y pinos adehesados, y se volvía más tropical en la vertiente norte de cada montaña. Sólo la hilera de estupas que iba coronado las montañas y la llegada a un amplísimo valle nos devolvían a Asia. A pesar de alguna pequeña avería y de un conductor que mascaba continuamente un estimulante natural para mantenerse despierto (producto número uno allí, debido a él las calles están sembradas de escupitajos rojos), llegamos a la segunda ciudad del país.

Si Yagún me pareció feo y sucio, Mandalay era el colmo. Una ciudad de un millón de habitantes con muchísimas calles sin asfaltar, con viviendas de sólo una o dos alturas, y cuyo centro sólo era distinguible por una muralla, porque el tipo de construcción era prácticamente igual que en las afueras. La constante nube de polvo y humo no evitaba que las calles estuviesen llenas de ciclistas y puestos de comida, monjes, carros, gallinas,...

Nuestra idea original era ir en barco de Mandalay a los pueblos históricos de los alrededores, pero por la falta de planificación, nos presentamos con las bicis en la ribera del Ayeyarwady, sin posibilidad de ir en barco. Entonces decidimos hacer las visitas en bici, remontando el río, entre parcelas agrícolas salpicadas de carros de bueyes arando, gente repartiendo semillas (con longyi, por supuesto, es la indumentaria tradicional y la llevan la mayoría, tanto en la capital como en provincias), pequeños poblados de madera con gallos, cochinos, perros y niños con la cara pintada (muy habitual para protegerse del Sol) que salían a nuestro paso,... Ya sólo quedaba cruzar el río para llegar a Mingún, pero enseguida los vecinos nos mostraron una barca, trajeron unos remos de una casa, montaron las bicis, y en media hora estábamos al otro lado. Nos pasamos todo el día en bici, pero ni las bicis nos respetaron, ni mi rodilla, así que la vuelta a casa, a Mandaly quiero decir, fue en transporte público, como debe ser.

Bagán, a orillas del río Ayeyarwady, fue nuestra última parada. Es una extensa llanura arbolada que contiene miles de templos y pagodas. Merece la pena verlo, y es espectacular como los picos de las pagodas se pierden en el horizonte en todas las direcciones.

Myanmar, que es como se llama su país, y así es como quieren que lo llamemos los demás, ha sido un experiencia grata. Contrario a lo que ponía en las guías, la gente si que ha querido hablar de la situación política a poco que se les sugería el tema, y ha criticado la falta de libertades, incluso no poder salir del país, y cómo la cúpula militar se está enriqueciendo a su costa. No es extraño ver trabajadores forzados, ya que el Gobierno emplea a los disidentes para parchear carreteras, ni niños trabajando, ni miseria. Pero a pesar de todo ello daba gusto la gente, bastante abierta, casi siempre dispuestos a echar una mano, capaces de invitarte a su casa o sentarse a tomar algo sin apenas conocerte. Supongo que con la llegada del turismo y cuando caiga el régimen irán apareciendo nuevas libertades y se producirán mejoras sociales, pero aquello último cambiará, una pena, pero es bonito haberlo conocido así.

Por cierto, se me olvidaba deciros que estamos aquí por los pelos. Cuando a una hora de volar nos apoyamos en la taquilla del aeropuerto para coger los billetes, nos piden una última tasa (otro impuesto militar), del aeropuerto esta vez: 10$ por cabeza, salíamos 3, total 30. Entre todos juntábamos exactamente 30 dólares y 1200 kyats (unos 0,8$). ¡Y aquí no hay cajeros!. ¿Será qué todos estos días de oración dieron sus frutos?.

De Hua Hin a Ko Kred

2006-12-03T23:45:00.000+07:00

Ha sido una semana intensa, larga, con bastante jugo. Y ha coincidido con los últimos días de Ander en la Oficina, el becario del Gobierno Vasco. Cuando llegamos Edouard, Eduardo y yo, él fue un poco como el guía espiritual, el que nos decía que hacer y que no, y que con su verborrea en Tai nos dejaba con la boca abierta, y nos sacaba siempre de algún problemilla. Siempre sabía donde comer más barato, y a qué hora cerraba el último garito de Sukhumvit. Además, durante estos dos meses le he tenido siempre en frente mío en la ofi. Por todo eso, y porque eras el mejor regateando la botella de güisqui en los pubs y discotecas, te echaremos de menos.

Hua Hin, “cabeza de piedra”, es un pequeña ciudad de turismo de playa a sólo 200 kilómetros al sur de la urbe, lo que en ferrocarriles tailandeses podríamos traducir como 4 horas de viaje. Pero bueno, con una buena baraja, echando unos tutes y unos mentirosos, los clásicos del verano español, y comiéndonos unos mosquitos, el viaje se hizo ligero.

Llegamos de noche a la estación, y allí nos encontró el dueño del hostal donde nos alojaríamos. Era un holandés raro, de estos que ha vivido en mil sitios, y ahora había transformado la casa donde vivía con su mujer en un hotel de lo más estrafalario, que incluía entre sus comodidades una piscina desmontable en el jardín, visita ineludible antes de dormir. Se pasaba el día tumbadazo sobre una alfombra viendo la tele, pero era bastante majo, y por apenas 4 euros al día hizo de su casa la nuestra.

La playa de Hua Hin no tiene nada de especial, podríamos estar en el Mediterráneo perfectamente, con apartamentos, hoteles y jubilados alemanes. El agua está turbia, pero eso no evita que se pueda disfrutar de un día de playa con los colegas, echar un partidillo de fútbol-playa con algunos chavales del lugar, darte unos baños, y pegarte una buena comilona para cenar.

También me apetecía un fin de semana así, de no hacer absolutamente nada. Hasta ahora todos los viajes a la costa habían sido una locura de desplazamientos y visitas. Y yo tenía ganas de relax, de no hacer absolutamente nada más que levantarme y pasar el día tranquilamente en la playa, por lo que este finde me supo a gloria.

¿Y después de cenar? Pues como casi todo Tailandia, la ciudad tiene un par de calles llenas de garitos con chicas, con chicos, y con mezcla de ambos, acosándote para entrar en su bar. Y así empezamos las dos noches, tomándonos unas copillas bien regateadas, y dejándonos llevar por los encantos del país.

¿Y cómo las acabámos?, je, je, ¡que se que es lo que os interesa!. Pues eso no os lo voy a contar, el quiera saberlo que venga, pero como gente de mente abierta que somos, nos encanta integrarnos en la cultura local.

El fin de semana pasó volando, y en apenas dos o tres días, estábamos tomándonos las últimas copillas con Ander en la terraza de la 37, sobre los tejados de la ciudad. Hemos descubierto un filón, y creo que dicha terraza empezará a ser habitual en nuestras vidas, porque es espectacular.

Ya sin Ander, el fin de semana fue bastante relajado, ya que las noches entre semana nos habían dejado tocados. Así que el domingo madrugamos para hacer un poco de turismo por los alrededores. Cogimos una barca para remontar el Chao Phraya que nos dejó en Nonthaburi.

Pueblo de curioso recuerdo para mí. Estando tan tranquilos en una acera a la puerta de un supermercado, se me acercó un tío y me empezó a hablar en Tai. Y yo pensaba que nos ofrecía taxi o tuk-tuk para ir a algún sitio (sucede miles de veces). Pero no le entendía, así que le decía “¿qué, qué?”. Y el tío extendió el brazo, y empezó a agitar el puño de arriba abajo, cada vez más violentamente, y yo, inocente de mí, sin entender “qué, qué?”. Cuando detrás de mí empiezo a escuchar algunas risas de mis acompañantes, me giro, les miro, y cuando me vuelvo a girar hacia el individuo estaba con la camiseta remangada hasta el cuello y el culo en pompa!. Será guarro el cabrón. Y encima era el chapero más feo de todo Tailandia, os lo aseguro.

Con la moral por los suelos continuó mi viaje. Otra barca nos llevó a Ko Kred, una pequeña isla fluvial, en la que estuvimos un par de horitas dando un paseo por sus estrechos caminitos que se pierden entre las casas de madera, viendo algún templo, y recorriendo puestos de comida y de alfarería, típicos de esta isla.

La semana acabó como muchos días, con unos partidos de Squash en el edificio, pero ahora, con la baja de Ander, el trono de este deporte ha quedado libre, y lucharé por él...

Kuala Lumpur

2006-11-12T23:59:00.000+07:00

Kuala Lumpur es la capital de Malasia, para el que no se acuerde. Pero a parte de eso, es la típica ciudad que te hacen aprenderte en el Instituto, y luego, a la hora de localizarla sobre el mapa mudo, nunca la ponemos bien (¿en la península?, ¿en la isla?, ¿en cuál de todas?). Efectivamente, eso es Key El, como dicen los guays.

Y con tantos precedentes como tenía sobre ella, por supuesto que no dude en comprarme un billete de avión y presentarme allí un viernes por la tarde, a la salida del trabajo. Aunque sólo fuese por la insistencia de Edu y sus convincentes frases del tipo a: “Está cerca y hay que ir, porque nunca lo va a estar tanto”. Entonces lo entendí, es como Cuenca, o Soria, o Teruel, es de ese tipo de ciudades que uno va simplemente porque en un momento está cerca de ellas, aunque no sean el destino de su viaje. Lo que no quiere decir que a uno no le sorprendan y se prometa volver. No fue el caso de Kuala, rascacielos a parte no me sorprendió, pero irónicamente, por cercanía y por la gente de allí, es probable que vuelva a lo largo del próximo año.

En pleno chaparrón, y con el cielo ya oscuro, el taxi entraba en la ciudad. Íbamos directos a casa de Alex, el informático de Kuala, que conocí en el entretenido curso que hizo que perdiera mis vacaciones de verano en Madrid.

Llegamos a la casa, la compartía con Emily, tremenda (y también la casa ;p), tampoco por aquí viven mal por lo que pude ver. Conocimos al resto de la colonia expatriada, algunos compañeros de Edu en el master de Madrid, y fuimos a cenar. Cangrejos, gambas, raya,... nunca he sido "marisquero" ni "pescatero", pero me parece a mí que en estos países voy a tardar poco en cambiarme de acera (culinaria, claro).

Tras la cena, a tomar algo a un pub y …¡oh dios mío!,¡5 euros la birra!, por las copas ni pregunto. Es lo que tiene un país musulmán, que el alcohol pasa a ser un artículo de lujo, y el zumo de cebada también. Con lo felices que son los tailandeses con sus borracheras de güisqui local, y estos, que se parecen tanto y viven tan cerca, nada de nada.

Evidentemente no todos. Esa noche tuve la oportunidad de conocer a una especie única, un malayo, que según él mismo dijo, goza de muchos privilegios (laborales, fiscales, sociales, …) por ser de una raza única y muy escasa, la de los malayos originales (creo que vienen de China). Según sus propias palabras, y para dar valor a lo dicho, comentó que existen registrados más orangutanes que gente de su especie. Al día siguiente vi como, con una borrachera enorme, era expulsado de una fiesta por comerse los bombones que le habían regalado a la chica del cumpleaños. ¡Para denunciarla!

Pero bueno, antes de todo eso, y ya con Anna, el tercer representante de Bangkok, entre nosotros, el sábado por la mañana nos acercamos a la costera Malaca. Una pequeña ciudad a dos horas de Kuala, que en sus muchos años de historia había sido portuguesa, holandesa, inglesa, y malaya. Eso daba aspecto colonial a la ciudad, con calles estrechas, rectas, casas de dos plantas a ambos lados, fortalezas,… Y la cantidad de religiones que por allí han pasado dejaron iglesias, mezquitas, templos budistas y templos hindúes.

Tras la tormenta de rigor probamos las famosas bolas de arroz con pollo de Malacca. No os comáis el tarro, la palabra lo dice, unas bolas del tamaño de una nuez echas de arroz apelotonado, que se comían con una especia de salsa dulce (podría ser de ciruela pasa), lo que las hacía aún más empalagosas.

Tras la vuelta lo típico por estas latitudes (y por aquellas) un sábado por la noche: una duchita y de fiesta. Alex conocía a una malaya que hacía fiesta en su casa, así que para allá que fuimos. En Bangkok nunca tomamos nada en casas, y la verdad, lo echo de menos, porque es una buena oportunidad para hablar con la gente antes de encerrarse en bares y discotecas. De ahí a otra fiesta, en la casa de la chica de los bombones, ya mencionada. Y finalmente al Yahoo, el antro más oscuro de la ciudad, una especie de sótano enorme al que se accedía desde un garaje, con música tecno super rápida, con la luz que no dejaba ver a más de cinco pasos (al más puro estilo Asklepios), vamos, que no era precisamente de mis favoritos, pero en aquellos momentos…

La hora de llegada a casa no la se, pero tampoco es trascendente. Lo que si que me jodió fue cuando llegó Edu y Anna me daba patadas para despertarme, porque teníamos 4 horas para ver la ciudad. Así que ducha rápida, dos litros de agua, gafas de sol, y a patear.

Lo primero, la Torre Menara. Sinceramente, es la típica torre de comunicaciones (como el Pirulí), que hay montones por todo el mundo, pero sólo sube uno cuando no es la de su ciudad o país. En lugares desconocidos es donde estas cosas toman valor, y uno se dedica a echarle fotos, ahora entiendo a los japoneses que se tiran la foto besando al "Oso y el Madroño" de Sol. Los más de 300 metros de altura proporcionaban una buena vista de la ciudad, Petronas incluidas.

Y ese fue el siguiente y último objetivo del domingo antes de coger el avión, la Torres Petronas. Las realmente llamadas Torres Gemelas (a pesar de que hayan sido construidas con las aportaciones de la compañía petrolera nacional) para mí son famosas por la peli de La Trampa, por la aventura de Caterina con el abuelo. Pero bueno, me he enterado de que tras el 11-S llegaron a ser los rascacielos más altos del mundo, y sólo la cabezonería de Taiwán y su 101 las ha dejado en segundo lugar, en esa especie de batalla psicológica que existe entre los tigres asiáticos por ver quien la tiene más grande (N.A: nosotros, ja, ja!).

A pesar de todo, con más de 400 metros y 88 pisos, siguen siendo las torres gemelas más altas del mundo. Y no lo voy a negar, su pasarela en las plantas 41-42, les da un toque especial. Impresionante también su base, que alberga un enorme centro comercial, superlujoso, al más puro estilo de país árabe de la OPEP. Malasia es un poco más rico que Tailandia, y es que con petróleo se pueden hacer maravillas.

La subida al skybridge no fue fácil, no por la dificultad física, ya que el ascensor va a segundo por planta, sino por otros motivos. La subida es gratuita, pero las entradas son limitadas, y se reparten a las 9 de la mañana. Evidentemente a las tres de la tarde ya no quedaban, y entonces entró en escena Edu, un auténtico freaky de los rascacielos. Se apoyó sobre el mostrador, miró a la recepcionista con cara de niño bueno, y alternando gestos de pena, de felicidad, sonrisas, y alguna mentirijilla que otra (del tipo a: “Somos españoles, hacemos escala en KL, aterrizamos hace dos horas y en dos horas sale nuestro vuelo, no tendremos otra oportunidad,...”), consiguió que la chica nos colase.

Y bueno, poco más dio de sí el fin de semana. Me llevé una buena impresión de la ciudad, más ordenada, recta y limpia que Bangkok, sin tanto tráfico, con aceras, mucho más habitable (al menos el centro),... Pero quizás todo eso hace que carezca del encanto que el caos le da a la capital tailandesa.

Como conclusión, ya podré decir que estuve en Kuala, sencillamente porque me pillaba de paso, como me sucedió con Cuenca o Teruel, ciudades por otro lado, con mucho más encanto.

Y de despedida, y ante las numerosas peticiones, sobre todo por parte de los enfermos de la parcela, ahí va la foto con el ladyboy y la mujer del Teniente Dan (¡esto último es del Rulo, genial!). Y por cierto: ¡Papá, esta NO la imprimas!

Saluti!

Ko Muk, Ko Kradan, y Krabi.

2006-11-06T23:48:00.000+07:00

Casi un día de viaje: un avión, dos taxis, una noche, un barco, y muchos regateos nos costó llegar a Ko Muk. A las 17:00 estábamos en el aeropuerto de Bangkok con destino a Krabi, de allí taxi a Trang, donde hicimos noche, y a la mañana siguiente otro taxi al puerto y un bote para la isla Muk, donde pisamos tierra firme, saliendo del agua en una playa paradisíaca como auténticos náufragos. Ya era casi la una del mediodía.

En Trang, la primera noche, nos llevamos una grata sorpresa. Tras la cena, deambulando por la ciudad, prácticamente vacía, encontramos una discoteca. Entramos, y el sitio enorme, chulísimo, con go-gos (algunas con coletas ;p), lleno de tailandeses super maqueados, mucho más elegantes que nuestras pintas de mochileros en bermudas, chanclas, y con varias horas de viaje en el cuerpo. Cantaba un grupo en directo, y enseguida se nos acercó una camarera y nos buscó una mesa “libre” justo al pié del escenario. Y allí tan felices, sentados, picando unos anacardos, tomándonos nuestras copillas (que Ander, como no, se había encargado de regatear), bailando con nuestras vecinas de mesa si era necesario, y brindando con los cantantes cuando nos lo pedían. ¡Increíble!. Vamos, lo mismo que en Capital® o en Bagur®.

Ko Muk es una pequeña isla al sur de Tailandia, en la provincia de Trang, y su inaccesibilidad, a pesar de ser un inconveniente, ayuda a conservar la isla, la jungla, sus playas, y las islas de los alrededores prácticamente salvajes.

En la playa cogimos un par de bungalow con mosquitera, lo más sencillo que había, en primera línea, y cobijados tras unos árboles. Dejamos las mochilas, alquilamos un bote, y a bucear a un sitio llamado la Cueva Esmeralda.

A la mañana siguiente cogimos otro bote, y nos llevó a Ko Kradan, la isla más cercana, bastante más pequeña, y prácticamente vacía. Allí tuvimos tiempo para bucear y echarnos la siesta en la arena.

Era la temporada de las medusas en esa zona, ya nos lo dijo el barquero. Las había de todo los tamaños, desde las más gorditas, de 30 o 40 cm. y color rosa, a las más pequeñas, prácticamente transparentes, que ni veíamos, sólo sentíamos que las habíamos rozado. Esto hizo el buceo algo incómodo, pero bueno, al fin y al cabo es un rato de picores, y en Bangkok lo más parecido al coral que vemos son las calles repletas de luces neón.

Pero como me estresan estos viajes, y es que el domingo por la tarde, bajo la tormenta tropical (cuanto más al sur la estación lluviosa dura más), ya estábamos en la playa, esperando un bote para que nos llevara a tierra firme, donde coger una furgoneta para Krabi, punto final de nuestro viaje.

A Ao Nang llegamos ya de noche, y en plena fiesta del Loi Kratong. La gente compraba una especie de centros de mesa, que depositaban sobre el agua, o una especie de globos de fuego, que ascendían varias decenas de metros antes de consumirse. Es una fiesta nacional aquí en Tailandia, pero en Ao Nang, un importante centro de turismo farang, sólo se celebra desde hace unos pocos años, y no tiene la misma vistosidad que en lugares más tradicionales. Tras cenar en un indio, dejamos que la noche nos confundiese un poco, pero siempre sabiendo a lo que nos agarrábamos...¿o no?.

Y finalmente, tras una mañanita en Railay (playas preciosas, pero llenas de extranjeros), y tras presentar nuestro respetos a algún Dios “menor”, se acabó nuestra aventura.

Lo siento, pero releo este capitulo y no me mola mucho :( . Para otra vez prometo más, si hace falta me lo invento, pero es que llevo dos semanas que me está tocando currar. Ciao.

Ayutthaya

2006-10-29T23:49:00.000+07:00

Basta ya de Changs, de Singhas, de Long Islands y de botellas de “etiqueta roja”. Esto pensé el sábado cuando me desperté sudando sobre las 11 y con un molesto pinchazo en la cabeza. Ni la piscina, ni el squash, ni la leche de soja me quitaron esa sensación. Entonces lo vi claro, abajo el botellón, abajo la playa y el turismo de masas, y ¡arriba la cultura!: el domingo iríamos a Ayutthaya.

A las 8:30 del domingo Edouard y yo ya estábamos montados en el tren, y en apenas hora y media, a través de preciosos parajes (esta frase la he copiado de la Lonely Planet, ¡gracias chicos!, porque me pasé durmiendo todo el camino ;p), llegamos a nuestro destino.

Ayutthaya, apenas 80 kilómetros al norte de Bangkok, tiene el honor de ser la antigua capital del Reino de Siam, y es la forma más rápida y sencilla desde Bangkok de ver en un ambiente no demasiado urbano templos, estatuas, y otros ejemplos de la famosa arquitectura Tai.

Lo primero al llegar allí, alquilar unas bicicletas. Había otras opciones: moto, tuk-tuk, elefante,… pero la sensación de libertad que te da la bicicleta, y de inseguridad si estás en una ciudad tailandesa, no es comparable a nada.

A partir de ahí templos y más templos, cuyos nombres no voy a reproducir. Muchos de ellos en ruinas, predominando el rojo del ladrillo sobre el mármol que los recubría originalmente. Normalmente cada templo se compone de más de una unidad, y templos, muros, columnas, templetes, y árboles, forman una especie de laberintos, entre los que el paseo se hace muy agradable a pesar de ser casi mediodía. El ambiente de paz espiritual creado por el juego de colores y formas nos contagiaba incluso a nosotros, invitándonos a la reflexión.

Era la hora de reponer fuerzas, y a eso no hay trance que se le resista. Así que a buscar una sombra, descalzarnos, sentarnos en el suelo ante la mesa, y comer una ración de pollo a la brasa, dos raciones de arroz con salsa de guindilla y una sopa de fideos. Todo ello con un par de botellas de agua y un par de colas. Y claro, la comida muy buena, pero luego traen la cuenta y... 2 euros ¡imposible!. Efectivamente, al minuto volvía la chica, se habían equivocado: 2 euros con 40.

Envalentonados por la salsa de guindilla decidimos salir del centro de la ciudad, rodeado por los ríos Phraya, Pa Sak y Lopburi, y acercarnos a alguno de los templos exteriores. Entonces es cuando vimos las consecuencias de las lluvias torrenciales de hace dos o tres semanas. El Chao Phraya se desbordó, ocupando el agua cientos de metros a ambos márgenes del río, inundando casas y templos que no habían podido ser protegidos por los diques (a base de sacos, barro y estructuras). En algunos puntos una carretera hacía de frontera artificial entre área inundada y protegida. Y era curioso ver como a la puerta de cada casa de la zona inundada, había un bote que utilizaban los residentes para llegar a la zona seca.

Las inundaciones afectaron a viviendas y templos, pero en los más importantes la defensa frente al río era realmente efectiva, estando el nivel del agua bastante por encima del nivel del suelo, y con unas tuberías que drenaban continuamente.

Y así se fue haciendo de noche. Momento de volver a la estación, esperar la hora de retraso con la que llego el tren comiendo unos arroces, y por fin, tomar unas Singhas. Luego dos horitas de pie en un vagón de tercera, con ventilador incluido, hasta que llegamos, cansados de Sol, de bici, y de cultura, a Hualampong.

Os aseguro que el sitio es muy chulo, y el día fue intenso, pero para contar cosas, dan mucho más de si la playa y las islas, ¿verdad?.

Ko Chang

2006-10-24T15:49:00.001+07:00

Tras más de dos semanas en Bangkok, ya iba siendo hora de escaparse, librarse del tráfico, el olor a humo y a comida, y de los garitos de los Sois 4, 7, 11,... Así, aprovechando que el lunes fue festivo en honor a algún rey (llamémosle Rama Enésimo, porque parece que aquí todos los reyes se llaman así) y que la estación lluviosa está llegando a su fin, organizamos un viaje a la costa este del país, cerca de Camboya, a la isla de Ko Chang. Speaking in silver: ¡nos fuimos a la playa!.

Salimos el viernes por la tarde, un grupo de nueve, con un viaje de más de 5 horas en autocar por delante, donde lo único entretenido eran las conversaciones sobre cual de nosotros sería el primero en pillar malaria o ser mordido por un tiburón, y ver como un camión hacía maniobra para adelantar a un elefante en la autovía (desgraciadamente de esto no tengo foto, pero os lo aseguro, es verdad). Casi a medianoche llegamos a Trat, capital de la provincia más oriental del país, donde hicimos noche para cruzar a la isla a la mañana siguiente.

Por la mañana taxi al embarcadero, y en una hora el ferry nos dejo por fin en la “Isla Elefante”.

Tras perder un buen rato en buscar alojamientos, porque al ser tres días festivos estaba casi todo ocupado, por fin fuimos a la playa, a la zona de Kaibae.

El paraíso. Yo nunca había estado en un playa tropical, ni en Caribe, ni el Índico, ni en ningún sitio, hasta ahora mi conocimiento de playas se limitaba a sitios como Santander, Oropesa, el Cabo de Gata, o el Algarve, que están bien pero… así que para mí fue una gran sorpresa ver que estas playas son realmente como se ven en las postales: agua transparente, arena blanca, palmeras y chozas en primera línea, y la jungla en las montañas de fondo.

Tras un día completo quemándonos al Sol, haciendo kayak, y alquilar unas motos, nos fuimos a cenar a un árbol (allí estaba el restaurante). La cena buena, pero el “café” fue incluso mejor, que si Singhas y Changs, que si un mojito, que si un long island, que si otro. Y con todo esto, unos tirados en el suelo, otros en las hamacas. Vamos, que el ladyboy propietario del árbol estaba orgulloso de nosotros, que hasta nos invito a unos tequilas (realmente a unas uñas), algo que no se lleva mucho por aquí, pero que un grupo de latinos es capaz de exportar donde haga falta. Y después, a la disco local, que parecía toda de madera y caña, a tomarnos una botellita de Red Label, y a escuchar música en directo. A las dos cerró, y a dormir, porque habíamos salido pronto, por fin nos adaptamos al horario Tai, y tenía la sensación de que fuesen las 6 de la mañana.

El domingo más playa, más Changs, más batidos, y más granizados. Cena en una terraza junto al mar, y a ver a Alonso ganar el mundial, por supuesto. Y antes de dormir, pues un bañito en la playa como uno vino al mundo, el agua caliente, sin olas, el ruido de los bichos de la costa, y la tenue luz que llega de alguna choza de la orilla. La leche.

Y a la mañana siguiente madrugón (a las 9 en pie), porque habíamos quedado con un alemán, que tenía que llevar su barco a Trat, y por el camino haríamos un par de paradas para bucear. El viaje comenzó bien, unos huevos fritos, unas bebidas isotónicas, y a dormirla al barco. Salimos hacia el este, desde el puerto de Bang Bao, para bordear Ko Chang, pasando junto al lado de otras islas más pequeñas, durmiendo y viendo el paisaje.

Tras unas cuantas islas, y casi tres horas de viaje, paramos junto a una especie de champiñón, en el que bucearíamos. Corales, erizos enormes y peces de colores (sin rastro de tiburones) durante 45 minutos. Bastaba un vistazo para ver que esto no era el Mediterráneo. Muy bonito, habrá que repetirlo.

Luego otra vez al barco, y a continuar navegando esperando a la próxima parada. Aquí comenzó la odisea. Pasaban los minutos, las horas y no parábamos, y el alemán diciendo que tranquilos, que más adelante. Pero la verdad, nos habíamos alejado del archipiélago. Y nosotros venga a comer pollo (lo recomienda el Ministerio de Sanidad ¿no?), porque era lo único entretenido que se podía hacer en el barco.

El agua empieza a cambiar de color, de azul intenso a verde Pisuerga, y el tío todavía nos dice que pena, que por las lluvias el agua no está clara y que no se puede bucear. Pero qué cabrón, si estábamos en un estuario, rodeados de manglares, y el tío nos dice que por el agua turbia no se pueden ver los corales y los peces. No se si alguna vez hubo allí peces de colores, pero estoy seguro que si alguna vez llegó alguno hasta allí, las pirañas y los cocodrilos se pegaron un buen festín. En esa agua yo no metía ni el pié.

Total, que todos cabreados, cagándonos en el alemán, comiendo pollo, y con la cabeza recalentada tras más de 6 horas al sol, para haber buceado durante 45 minutos. El paisaje era bonito, yo sólo había visto manglares en los documentales de La2, pero si vamos a Ko Chang y nos montamos en un barco es para bucear, que para paseo en atmósfera de peli bélica ya está el Rio Kwai.

Llegamos por fin al puerto de Trat (no se si en Ko Chang había moquitos con malaria, pero en este puerto seguro), pagamos la comida, saltamos sobre dos barcos podridos (los tablones cascaban al pisar) para llegar a tierra firme, y fin de la aventura. Todos sanos y salvos, y por delante cinco horitas de autobús hasta Bangkok.

Por cierto, a ver si aprendo a poner recta la cámara, porque esos horizontes torcidos de las fotos quedan bastante mal, ¿verdad? ;p

Diez días en Bangkok

2006-10-15T13:44:00.000+07:00

¡Hola a todos!, lo prometido es deuda, y este es el primer capítulo de mi aventura asiática, sólo espero no aburriros demasiado, y que lo que aquí leáis os anime a venir a esta parte del mundo. Y antes de nada, sólo deciros que la última semana en España, tanto en Madrid como en Pucela fueron la leche, así que ¡gracias chic@s!... Pero vayamos al grano...

Un día entero me costó llegar a la capital del Reino de Siam, tras un “entretenido” viaje que comenzó en Valladolid y que me llevó por Barcelona y Ámsterdam. Si tenéis un mapamundi a mano veréis que no es el camino más recto. También este vuelo me ha permitido descubrir un entretenido juego, ¡se trata de tirar fotos sin sentido desde la ventanilla del avión y luego con la ayuda de Google Maps descubrir que es lo que aparece en la foto!.

Las primeras impresiones de Bangkok fueron un poco de locura. Venía Edouard, el becario de inversiones, a buscarme al aeropuerto, pero llegó tarde, y yo no tenía ni el teléfono de la Oficina, pero por suerte cuando ya llevaba más de media hora esperando, apareció un tío con una sudadera de España que miraba de un lado para otro, ¡era él!.

Entonces taxi del aeropuerto al centro, casi una hora con el atasco, y entre tanto se puso a llover. Cuando llegamos al centro, a la que de momento está siendo mi casa, un Condo de 40 metros en Sukhumvit Soi 13, la calle ya estaba inundada, y por lo visto en esta semana lo estará más veces.

Dejé allí las cosas y directo a la Oficina a dar una vuelta. Estaba a 10 minutos, pero el paseo me pareció una odisea. Los coches circulan al revés aquí, como en Inglaterra, y las aceras no son practicables por los puestos de comida, así que con lo despiste que soy yo, pensaba que por aquí no duraría ni una semana. La verdad es que la idea que yo me había hecho en la cabeza de Bangkok no se parece en nada a lo que he visto, nunca había salido de Europa, puede ser por eso. Pero choca ver juntos un rascacielos, una típica casa vieja con patio arbolado, y un edificio quemado a medio construir, en lo que se supone es una de las zonas de negocios de la ciudad. Lo que se ve desde el aire, desde un piso 30 (y desde Google Earth), no tiene nada que ver con como es la ciudad a ras de suelo. Por suerte es fácil acostumbrarse al caos.

La Oficina chula, en un piso 26 de Sukhumvit Soi 21 (Soi Asoke), y la verdad, mi sitio me parece de lo mejor, al lado de un ventanal, con una pedazo de mesa en “L” de esas que parecen de jefe (¡y que causan envidias en el IGME!).

Pero claro, el “informático” es el “informático”, y la salud de la Oficina depende de él, je, je. Y las vistas desde la Ofi tremendas. Pasar de vivir en un primero de una estrecha calle de Tetuán a vivir en un 30 y trabajar en un 26 desde el que se pueden ver kilómetros es un cambio brusco, os lo aseguro. Y dominando la vista la Baiyoke Tower II, que con 304 metros y 85 plantas, es la más alta de la ciudad.

El día a día en estos 10 días ha sido una locura, de hecho hoy es sábado y a las 2 de la mañana he decidido irme a la cama, o al menos a la habitación, porque sólo tengo un hígado, y quiero cuidarlo. Además por mucho que digan, si uno no está sobrio los amaneceres no son tan bonitos. Los tugurios de Bangkok (muchos son realmente tugurios) enganchan, pero hay que vivir también el día, que para eso me he metido una pila de kilómetros.

El día 12 fue la Hispanidad, el día de la raza, y aquí se celebró por todo lo alto. La embajada hizo una fiesta en el Hotel Oriental, y vaya fiesta. Me daba la sensación de que me habían sacado del pueblo y me habían metido directamente en un fiesta de la Presley (de hecho más de una invitada en la fiesta se le parecía bastante), eso sí, aquí no había “ferreros”. El día anterior me tuve que comprar un traje para el evento, ¡mi primer traje!, ya no tendré que pedirle prestada la americana a mi padre para el próximo cotillón.

Y bueno, poco más que contar, hoy me he cogido a Edu, el becario de COMEX, y he hecho un poco de turismo por el Chao Phraya, que venía bastante cargadito, de hecho en toda Tailandia hay inundaciones, me han dicho que en algunos barrios de Bangkok han salido un montón de ratas, pero en el mío de momento, todo tranquilo.

Este es el primer "post", así que ya sabéis, ¡los comentarios me animarán a continuar con esto!.
Ciao

Tailandia: Índice de Lugares

2006-09-30T12:59:00.000+07:00

Bueno, bueno, pues para ayudaros a navegar por el blog, y por supuesto, para entretenerme, ya tenéis el mapa índice completo con todos los lugares visitados.
Y os aviso, antes de los posibles comentarios, que lo he hecho en mi tiempo libre.
Un abrazo.

Pincha un punto para ir al destino.